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如果后期都要主观地去偏色,那么纠结白平衡准不准是不是然并卵?

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如何用卡片机拍出好照片?

DxOMark 对相机图像传感器和镜头评分的参考意义有多大?

这种半椭圆的散景是用什么镜头拍摄的?

如何简单易懂地解释不是像素越高成像拍出来的照片就越好?

为什么别人拍出来的照片都很清澈,而我拍得灰蒙蒙?

无反相机哪个牌子好,该怎么挑选?

徕卡相机和单反该怎么选择?

有哪些 2000 元左右,适合用于拍星空的相机推荐?

天文照片里灿烂的星云是肉眼可以直接看到的还是相机拍摄的效果?

如何用卡片机拍出好照片?

DxOMark 对相机图像传感器和镜头评分的参考意义有多大?

这种半椭圆的散景是用什么镜头拍摄的?

如何简单易懂地解释不是像素越高成像拍出来的照片就越好?

为什么别人拍出来的照片都很清澈,而我拍得灰蒙蒙?

无反相机哪个牌子好,该怎么挑选?

徕卡相机和单反该怎么选择?

有哪些 2000 元左右,适合用于拍星空的相机推荐?

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嗯,是个感兴趣的话题。
依然是分类回答

1 肉眼能看到像照片那美丽的天文图像吗?
不能,很多朋友认为人眼是个很棒的相机,很遗憾,人眼是个非常差劲的相机,远远比市面上的民用相机要差得多,更别说和科研相机比了。定焦镜头,对焦速度一般,换高感模式要20分钟,中心画... 显示全部 »
嗯,是个感兴趣的话题。
依然是分类回答

1 肉眼能看到像照片那美丽的天文图像吗?
不能,很多朋友认为人眼是个很棒的相机,很遗憾,人眼是个非常差劲的相机,远远比市面上的民用相机要差得多,更别说和科研相机比了。定焦镜头,对焦速度一般,换高感模式要20分钟,中心画质与边缘差很多。人眼的强大来自大脑视觉处理的强大,就好像IPHONE一样,本身只是个垃圾手机镜头,但有强大的图像处理软件做后期,就可以战翻卡片相机了。
天文摄影主要依赖高感光和长曝光,人的眼睛显然没有长曝光功能,高感差不多相当于ISO25600的样子,而且人的弱光视觉细胞只感受明暗,对色彩不敏感,所以是看不到颜色的,就算在望远镜上,也只能看到模糊的黑白图像。

2 天文照片的色彩是怎么来的?
天文照片的色彩是可以直接照相得来的,普通的单反甚至卡片相机就可以呈现出色彩,并不一定需要后期。
但是在彩色相机的感光板上,每个像素分成3原色接收,也就是每个像素利用到的光线只是实际的1/3,其他色彩都被滤色板吸收了。
为了克服这个缺点,可以采用单色CCD进行感光。在单色CCD上,像素没有色彩划分,只感受明暗,每个像素是100%吸收光线。为了让单色摄影也获得色彩,就需要利用滤光片。
我们将天体发出的光线中强度最大的三个频率定义为三原色,然后用窄带滤波镜对原始光线进行过滤,这样每次曝光得到的光线都是只表现单一波长光线的黑白照片。我们把3张黑白照片分别赋予红黄蓝原色,再叠加到一起,就得到了一张彩色照片。
当然实际做起来很复杂,比如高级赤道仪,导星仪,冷冻CCD,都是半专业器材了,拍摄的时候还有明场平场暗场做参考,一张照片需要很多张原始片合成,总之基本相当于半个科学实验了。
还有最重要的,拍摄地点。美国有些地方不许开灯的。

3 天文照片的色彩是否是真实的色彩?
这是天文摄影中争论最激烈的话题,实话说,不是。
由于窄带滤波对波段的选择是根据光线强度而非严格的色彩比例关系,而且最后合成时选定的也未必是三原色(更多考虑的是科学上的统一标准,最好是一看照片就知道天体的化学成分,科学界存在不同的滤色和PS标准,比如NASA色),因此与“实际”的自然色彩有差别是很正常的。另外,红外段甚至紫外段光线的引入,也使得天体摄影的感光远远偏离可见光范围,根本不是人能看到的颜色。
不过——
很多人知道天文摄影色彩是后期PS合成的,就认为一切都是假的。这些朋友的标准说法是:“和肉眼看到的不一样。”
其实,归根结底,天文摄影是对肉眼的一种技术补偿手段,你在地球上用肉眼根本就看不到这些天体的颜色,何来不一样?
另外,由于大气层,宇宙尘埃,还有引力透镜等各种奇葩因素的存在,传播到地球上的光线受到很多损失和歪曲,天文摄影的修正技术可以修正这些问题。
还有个BT的红移问题,宇宙膨胀本身就会导致红移,理论上所有照片都要调蓝才是“真实”的色彩。特别是超新星爆发后产生的星云,一部分高速向地球靠近,一部分高速远离,一部分平行运动,结果就是明明星云各部分的色彩是完全一样的,但是你在固定一点上看到的色彩却完全不同!
所谓自然的色彩应该是,我们坐宇宙飞船,飞到天体附近,这时光线几乎没有衰减,肉眼可以充分感受色彩,用IPHONE拍到的也是非常准确的色彩,可惜,暂时办不到。

所以“我合成的这个照片就是实际的色彩,如果不是我输你100亿,请拿4光年外的现场照片为证”。


如果有空,我会从天文论坛转几个样片来说明一下,不过还是先放一张我最喜欢的外国天文照片吧,就是普通相机拍的,你也能拍到。(地面部分肯定是合成的,具体手法请咨询原作者)
(The Milky Road by Larry Landolfi )
http://image2.qiniudn.com/26682-0efdf07854f62ec272c8b660c127e6cc
https://pic3.zhimg.com/efcc85bfa00d64cf3ab176bf636e3352_b.jpg


我自己站在屋顶上拍的,一次成像,无PS。使用了赤道仪和闪光灯。
http://image2.qiniudn.com/26682-13165d6798ce86d59fe6a6c5ecdc3744
https://pic1.zhimg.com/281fe27043b8aea095c029c0179fff4c_b.jpg
#多图预警#
先简单明了的回答题主的问题:正如 @邑封 所说,2k左右拍星空的话,宾得的黑科技确实有突出的优势。其他的选择,如 @翔宇情 举例的,入门级的单反套机配合绝佳的环境,也是能够拍出不错的星空的。当然还有一些选择(见后文)

但是,拍星空这个事情真... 显示全部 »
#多图预警#
先简单明了的回答题主的问题:正如 @邑封 所说,2k左右拍星空的话,宾得的黑科技确实有突出的优势。其他的选择,如 @翔宇情 举例的,入门级的单反套机配合绝佳的环境,也是能够拍出不错的星空的。当然还有一些选择(见后文)

但是,拍星空这个事情真的是一分钱一分货,2k左右器材拍的星空,肯定是比不上20k的器材拍的,20k的器材拍的肯定也比不上200k器材拍的(当然都假定使用者水平足够发挥器材的性能)。真发烧起来,还有人在荒无人烟的雪山上自己建天文台铺网络进行远程拍摄的,真是无底洞啊无底洞。
所以我是来劝题主增加预算的(坏笑ing)

星空摄影通常说来有两个侧重的分支,一是利用望远镜+赤道仪拍摄暗弱的星云等天体,常常需要曝光几个小时甚至几十个小时,所谓「深空摄影」;二是利用相机拍摄星空,同时也能带上地面的景色,所谓「星野摄影」。这两个不同侧重方面,拍摄手法、拍摄器材都有很大的不同。
http://image2.qiniudn.com/26682-193adf879a094684ea02515bf10e9d53
【左图是典型的星野摄影,作者:章佳杰;右图是典型的深空摄影,作者:詹想(以下所有图片未注明的均为本人拍摄)】 https://pic2.zhimg.com/b30f7e4737c3029f98743f0a5026d82d_b.jpg
【左图是典型的星野摄影,作者:章佳杰;右图是典型的深空摄影,作者:詹想(以下所有图片未注明的均为本人拍摄)】
比如上面左图是典型的星野摄影,用的单反相机+三脚架,拍摄了从长城的门洞中望出去的银河,同时地面上的植物与石阶也摄入画面中。右图就是典型的深空摄影,利用望远镜+赤道仪进行长时间的曝光,拍摄了著名的马头星云。
是不是看了觉得好华丽?是不是觉得比宾得黑科技看起来帅多了?那是肯定的,因为与摄影的其他题材不一样,拍星空是非常依赖器材的。之所以看起来比宾得的黑科技绚丽,妥妥的是因为器材碾压了。左图是Canon EOS6D + 35/2.0镜头,价格在13k左右,右图是红外改机500D+高桥FSQ106望远镜+高桥EM200赤道仪,价格超过120k

简单分析一下,要拍出上面这样华丽的照片,最低的器材成本是多少。
星野摄影的话,一般是用全画幅单反相机拍摄,就用普通的三脚架即可。但是由于星空亮度很低,同时要求曝光时间不要太长,因此对机身的高感要求很高。在拍摄时候一般都会用到ISO3200以上,在这个ISO下还能保证画质,这个档次机身的价格基本都在10k左右。至于镜头,当然是大光圈广角,光圈越大越好,比如C家的16-35/2.8,24/1.4,等,这两个头现在基本在9k左右,当然放弃一点广角的话,也可以有35/2.0这种平民级别的镜头大概在2.5k左右,但是35mm的焦距拍星空,会觉得太长,有时候不得不进行拼接。基本上,要拍出质量高的星野照片的器材在12k~20k左右(当然上不封顶)
http://image2.qiniudn.com/26682-d99efad22334fb5f1e866fc97601f70e
【上两图都是35/2.0镜头拍摄的,左图单张,右图4×4拼接】 https://pic3.zhimg.com/203ac9b53794c99b693cebdda716b272_b.jpg
【上两图都是35/2.0镜头拍摄的,左图单张,右图4×4拼接】

深空摄影的话,一般是用望远镜或者长焦镜头+赤道仪进行拍摄,可以用单反相机,也可以用专用CCD,当然也有拍行星的用网络摄像头效果也不错。我们来分析一下器材的成本,稍好一点的望远镜差不多4k~8k,比这个差的望远镜成像质量和操作上都有不足,很难用好;如果是长焦镜头,至少也是200mm的镜头,各家的长焦镜头都不便宜,如果不追求大光圈那么基本上可以有4k以内的选择,但是成像质量就不那么好,拍起来就蛋疼了,好一点的长焦镜头基本都在8k以上。然后说赤道仪,基本上最简单的星野赤道仪也要2k,如果是用望远镜拍摄,那么一般星野赤道仪是不行的,得HEQ5之类的能负重的赤道仪,这种赤道仪差不多也在6k左右。所以要拍摄高质量的深空照片,器材最低限度也得14k~20k(当然还是上不封顶)

价格2k的器材是很难拍出绚丽的星空的,如果有人拿出漂亮的星空照片(类似上面那种)说是拿入门相机拍的,想也别想,就是个骗子。当然我堂堂神器nubia手机除外(对此我不发表评论)
http://image2.qiniudn.com/26682-40077a616b80e30fd902a18799a42d62
【来源: https://pic2.zhimg.com/ae21cbea7148fc116408c03170d2cb81_b.jpg
【来源: nubia手机拍摄银河图像 北京天文馆首次予以馆藏_ZTE nubia 努比亚_cnBeta.COM 】

引用一下 @翔宇情 答案里说的话
说实话,我觉得拿入门单反套机拍一张星空图,没什么意义,也就是哪来打脸用用,或者给那些拿着套头和便宜机子的人一点点希望。 这是大实话

那么2k的器材就不能拍出漂亮的星空了吗?其实也可以。虽然上面说了那么多器材碾压论,但是我并不是一个器材发烧党,所以最后来传播一点正能量。虽然入门单反拍星野不会有很好效果,但是拿入门单反可以拍星轨,这就没有那么多限制了,完全可以拍出非常漂亮的星轨来。
无图言屌
http://image2.qiniudn.com/26682-5cf438230b8b1caaed00f93c1f6b0799
【左图是傍晚拍摄,右图是晚上拍摄,累积曝光1小时15分钟,单张参数30s, ISO100, F2.8,拍摄地点:清华大学中央主楼】 https://pic3.zhimg.com/12bbca9f4978c8ff90848e93e20dce36_b.jpg
【左图是傍晚拍摄,右图是晚上拍摄,累积曝光1小时15分钟,单张参数30s, ISO100, F2.8,拍摄地点:清华大学中央主楼】
上面的图是我升级机身之后拍的了不过拍摄使用的参数完全完全是可以用入门单反套机拍摄的,并且还可以说明在北京市内拍摄星轨也是非常容易的事情。

最后给我自己做个广告吧,我与另外两位师兄合作的星野摄影专栏在《摄影世界》杂志上连载,从5月连载到12月。这大概是国内第一个比较系统全面地梳理星野摄影的一个正式的栏目吧,欢迎大家来围观~


附送一点福利
先来两张银河:
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https://pic2.zhimg.com/176fb2a614f28ef39e8cae3d756c94d9_b.jpg
http://image2.qiniudn.com/26682-9d70aedf7375dec54dfa583d58baaf95
https://pic1.zhimg.com/33a98afe80cc32426aaf8ab57741dc18_b.jpg
再来两张星轨吧
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https://pic3.zhimg.com/2c9d0ff427ca07be0c04a49b5eff5caa_b.jpg
http://image2.qiniudn.com/26682-1574f00f191c38e730cc46eee520d1f4
星轨都是在清华校园里面拍的哟~所以说在帝都也是可以拍出很好看的星空照片的! https://pic4.zhimg.com/30b645b2bc96d8a8ddbc6472d43297fb_b.jpg
星轨都是在清华校园里面拍的哟~所以说在帝都也是可以拍出很好看的星空照片的!
匿名用户

棒棒哒老狐狸 回答了问题 2016-10-06 12:0710 个回复 不感兴趣

徕卡相机和单反该怎么选择?

赞同来自:

看到扯到徕卡的问题总是忍不住要来说几句。

华丽分割
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看到扯到徕卡的问题总是忍不住要来说几句。

华丽分割
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首先,要告诉题主,所谓的“徕卡相机”是个很坑爹的概念,因为徕卡不是万能灵药,并不是每一部贴着可乐标的相机都是好相机。严谨来说正经被玩家认可的徕卡机仅包括M系旁轴和S系中画幅,R系停产了不表。剩下的vario X, X系列还有lux系列其实不能算是真正的徕卡机,多是松下等日厂的贴标货。大概是看到亚洲人民人傻钱多以及疯狂的logo崇拜倾向吧,某些欧系相机厂有走奢侈品路线的倾向,搞出了一系列在卡片机领域内NB闪闪高大上的样子货,其中点名批评哈苏的不厚道。
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-----比起自家的太空机,503,swc,xpan等经典铭机,下面那两货真的不是哈苏的卧底黑吗?---
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---左边的X系列和vario X系列不多说了,对徕卡来说,右上才是徕卡的精华所在----
坦诚讲,正经的徕卡玩主是不会真地在意这些贴标玩具的。这些东西的目标客户群也多是图个标、对相机半知不解的业余客,但这些人本身不差钱舍得砸银子买可乐标,所以各得其所和谐的很。
再者,简单介绍一个问题:为什么徕卡那么贵?
对徕卡工厂来说,生产成本本身就比日系相机高很多。
徕卡研发的成本和周期明显更长。
工料舍得,在日系厂商主要使用镁铝合金的今天徕卡还在大量使用黄铜,点赞有木有!
再加上部分工艺坚持人工操作避免全线自动化,德国本土资深技师的工资很高的哟。
还有市场定位,当年徕卡也考虑过价格亲民和美能达一起推出了CL/CLE系列,结果逼死了自家的M5...虽然说M5自身不争气是客观事实...
结局是徕卡伤心过那一次之后就始终坚持着高大上路线再没卖过便宜货。
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-----------------------------------------位于德国索姆的徕卡工厂-----------------------------------------
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--------------------------------------徕卡大量使用人力的装配检测线-------------------------------------
最后,还有一个重要的原因是德系企业和日系企业的经营理念不同。欧洲家族作坊式的小企业认为:与其扩大产能,降低每台的成本薄利多销去占领市场,到头来还是获得等额利润,不如专注做好产品的品质落个好口碑。因此,低产高质的匠人思维,导致单台机器的成本高居不下,再加上足够的利润部分,以及产品本身就定位高端客户,这就是为什么徕卡等一些列欧洲货单价超过日系机器好几倍,看上去很贵性价比很低的原因。

但是用户用几倍于日系机器的价钱有没有买回几倍于日系机器的纸面性能?没有,绝对没有!
摄影圈的量质关系是指数关系而非线性。
简单来说就是一分钱一分货。
一毛钱两分货。
一块钱三分货。
...
所以,如果用惯了日系自动相机再看徕卡,这货就是个简陋到寒酸的奇葩!
没有自动对焦,测光模式单一,屏幕渣,连拍弱,储存慢的要死还挑卡。
对于那些要靠商拍养家的人来说,方便不如数码单反,画质画幅不如数码后背的徕卡旁轴在多数情况下是不适合干活的,
非要用徕卡干活,一定会饿死的吧?
而且,最大的硬伤在于,由于联动测距的先天限制,徕卡M系旁轴天生不能用长焦,那些靠70200/2.8和更长焦段大炮吃饭的自然摄影用户可以先洗洗睡了。
而且由于旁轴取景的先天限制,徕卡M机的近摄距离只能到0.7m...微距用户哭晕在马桶旁...
啥?90近摄套装?
呵呵...
要理解数码浪潮下越来越强大的自动单反为咩要把大量功能自动化,你要首先了解影棚用户干活的需求。
以目前需求比较大的婚纱摄影为例,那种看上去特别唯美仙气值爆表、让无数姑娘倾倒的大片,从来不是一气呵成单张出片的。
这里用李小璐和贾乃亮的婚照举个栗子,个人以为这套片子还是不错的。
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这种成套的片子基本都是团队成熟流水线作业出品:
前期婚拍设计团队负责踩点试拍搞定创作,后期商拍团队们负责复制前者的“模板”。
但即使是这样的批量生产,也需要成群的助理跟着抛婚纱打灯补光,新人跑动的同时几个摄影师在导轨上跟着跑,相机自动开到每秒十张自动连拍一口气扫射成几百张。
回来再百里挑一张精修,就得到了姑娘们眼中的理想大片。
再说针对体育的赛事摄影,很多精彩画面稍纵即逝不可能再来第二次。
这要求摄影师每次都必须做到不喊“咔”的一条过。
摄影师也是人,一个人没办法瞬间同时搞定这么多的参数设定,这就要求干活的相机要足够智能化,把一切能代为摄影师解决的问题都预先消化掉。
机器本身要做到指哪打哪而且要打得准还要兼顾一定程度上的打得好,这才能把摄影师解放出来专注于构思和执行。
所以,自动对焦追焦,靠谱的曝光,过硬的联拍和储存成为数码单反满足职业摄影师工作需要而应该具备的硬性素质。
从这些标准来说,现在佳能和尼康各自和徕卡数码旁轴价格接近的旗舰机是可以胜任这些苛刻的拍摄要求的,是功能强大的完美半傻瓜相机,是多少年前无数摄影人梦寐以求的理想机器,也代表了摄影器材多年来技术发展的成就。
但是,对于那些用惯了徕卡的玩主再回过头去看数码单反,又会有一种特别欠抽的高冷寂寞:这样机枪一样的自动扫射有什么乐趣?
。。。
就好比说,你见过拎着机枪去打猎的吗?

其实不奇怪,人往往有一种浪摧的天性,尤其是那些有钱有闲的玩主们,安逸好日子过惯了就要开始作着过,比如肉吃多了想野菜,白面吃过了想窝头,大house住腻了哭着喊着要去无人区睡帐篷...
玩家没有商拍摄影师那样谋生的压力,在千篇一律的自动化数码化的大浪潮背景下,复古风终于又抬头了。
在这个凡事都要讲究理念与意义以完成自我升华的年代,摒弃电子时代怀旧机械时代的复古派,可以说是对摄影的重新思考定位,要慢下来。也可以说是对自我个性的追求,要留下自己独特的印记和逼格。
反正,徕卡M系在这样的背景下又重新火了一把。以至于好多相机牌子未必说得出十个的票友也开始鼓吹徕卡的神话。
这个过程中,小清新居功至伟,怀着对装逼孜孜不倦的朝圣心态对一切原本美好的事物进行了无情捧杀。从丽江西藏到帆布鞋死飞,无一能够逃脱小清新捧什么么毁什么的客观规律。再加上各路微单转接党深信转接了M头就等同于玩了M系旁轴的奇葩逻辑,徕卡m系近两年的行情基本已经到了相当糟糕的境地,这也进一步使得徕卡m系的市场定位泡沫化严重且不接地气。
眼下感谢部分德粉徕粉禄粉还有转接粉的献宝鼓吹,08年之前躺店里半年没人要的七枚玉,现在市价炒到比的352a都贵...
哪说理去?
其实小清新们喜好的NB物件都满足这么几条规律:贵、少、精、洋气、纯手工还得有百八十年的历史,很不幸徕卡正好同时满足了这几条而被当做装逼神器。
但是本着格物致知的精神我们来拷问一下自己的良心,徕卡M机真的足够装逼吗?答案显然是否定,之所以认为徕卡装逼,是因为还没有领略林哈夫阿尔帕仙娜等真正装逼神器的魅力。
摄影器材圈各路装逼妖孽的种种,在此不具体详谈了,大家可以参见我的另一篇回答: 在你熟知的领域,如果由你撰写一份《装腔指南》,内容会是什么? 总之,摄影圈是不存在“烧到头”这个终点的,靠器材装逼是一条不归路。
即使有这样的终点,可能也只有极少极少数人能烧到那个终点。
真的。
http://image2.qiniudn.com/26682-f30785fab4d0372b7d1bd286a7075fba
https://pic2.zhimg.com/dc5504a1be61fd3d0ce8bef2cbfc5339_b.jpg
---------------------------------------------------放个小毒-------------------------------------------------
当然了,徕卡M系旁轴是不是一无是处没有优点呢?
显然不是。
任何相机体系,撇开镜头群谈机身都是耍流氓。
谈到徕卡首先要谈的、也是最重要的,就是徕卡的镜头群。
多年来的积淀给徕卡留下的丰富且高质量的镜头群,这也是徕卡号召力的主要来源之一。对徕卡来说,几个主要焦段的产品线都基本由最大光圈的苏米露,小一档的苏米康和再小一档的苏麦瑞构成,光圈再小的还有艾玛和超级艾玛之类的分线。
这其中每个系列的每代产品基本都是各有特色的精品,所以日系机器中出旧换新的情况基本很少出现。
以最常见的35焦段苏米康来说,8枚、六枚、七妹到今天的非球七枚,每一代都有自己的特色和味道,使得每一支都值得留下把玩。个人以为只有玩过各款各代所有的镜头的高人才算是吃透了徕卡的味道,但这显然是越来越不可能的。更不要提50焦段还有更多带有传奇色彩的铭头。
精品众多的镜头群构成了在日系器材中难得一见的徕卡文化:即使抛去光学素质不谈,仅以徕卡镜头的精湛做工,集历代名家大成之作把玩于掌心,堪称穿越时空的对话,也是件难得的幸事。
从这个意义上来说,徕卡玩的不再是单纯的技术,而是部分上升到了收藏文化的高度。
此外单论徕卡的数码机身,除了外形亮骚小巧,硬件上来说至少两条优势,一是法兰距短,广角超广角天生有优势,二是取景器有余量方便构图。
此外非要再加一条的话,手动机能让人慢下来,多想想拍什么而不是只想着怎么拍。
最后,那块全画幅的CCD的确对得起观众。
啥?M240?
呵呵...
至于更为经典的胶片机,买着便宜但用着太贵,不再多说。
总的来说,数码单反适合干活,徕卡适合玩。
举个栗子,正常人类扛着自动武器上战场,拎着手动猎枪上林场。差不多就是这个道理,不太会倒过来用。
po主自己虽然也玩徕卡,但带媳妇出门拍糖水讨赏也还是用单反做主力。对大部分姑娘们来说,除了基本的构图,其他散景用光色调搭配前中后景安排乃至摄影的理念和主义,都不如大光圈虚化和把领导拍瘦了拍美了拍出气场拍出氛围来得重要。
如果你非要用“这是用徕卡拍的”之类很瞎的理由反抗领导的审美,请先带着感情用点心摸摸膝盖想清楚自己是不是很享受罚跪,不谢。
所以,分清干活和玩这两件事,对人生幸福家庭和睦来说,真心是至关重要的问题。
现在再来看单反和徕卡旁轴怎么选,其实已经是个很直白的问题了:看你钱包有多深。
如果题主数码单反玩熟了玩腻了,且有5万以上的预算并还愿意往里面投钱,可以考虑徕卡M。
再加个10万,可以考虑徕卡S。
再加个10万,可以跳出135的圈子去玩数码后背。
如果没有,老老实实回家买佳能或者尼康去,然后就可以开开心心地和对面的尼康或佳能互掐了。这个过程中的欢乐与成就感,会让你早早忘了不靠谱的徕卡。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
文中大量图片引自flickr和网路,不是本人亲照,看过勿喷。
匿名用户

回答了问题 2016-10-06 12:0710 个回复 不感兴趣

无反相机哪个牌子好,该怎么挑选?

赞同来自:

第一次在知乎长回答。
看到很多人关注了这个问题 。
一柄利刃,上古玄铁,引天火而淬之,锋利的能切开二月的湖水。
一把铁剑,质地普通,微有铁锈,一个年老匠人的寻常手艺。
西方有妖兽来犯,尾长一丈八尺,搅乱荒中。
祭活物,沐焚香,此上古利刃之工。
东邻有夜贼侵袭,... 显示全部 »
第一次在知乎长回答。
看到很多人关注了这个问题 。
一柄利刃,上古玄铁,引天火而淬之,锋利的能切开二月的湖水。
一把铁剑,质地普通,微有铁锈,一个年老匠人的寻常手艺。
西方有妖兽来犯,尾长一丈八尺,搅乱荒中。
祭活物,沐焚香,此上古利刃之工。
东邻有夜贼侵袭,皎月初上,盗米盗雏鸡。
夜半惊起,摸索枕下,此铁剑之任。

所以,每一个相机购买者的问题就是,我们面对的究竟是梼杌和饕餮,还是邻家小贼。

最近从全画幅退下来研究了很久的微单。
整个暑假也一直和成都的各路摄影师们,器材党们泡在一起。
他们中有人用阿尔帕12tc,但是最喜爱的却是理光GR。
有人简直是土豪到极点,但就是偏爱2000块的美能达胶片机。

所以说 ,没有好的牌子,只有适合自己的牌子。
没有最好的机子,只有最适合自己的机子。
我记得我在知乎上看到过一句话,任何品牌定价和品牌本身,一定是遵循经济规律的。
所以一件产品必定有他的合理性。
没有绝对的好坏,就算你投色子买相机也不会错。

对于大部分人来说,大部分微单的性能已经绰绰有余了。
所以说,与其问什么牌子的微单最好。
不如先想一想,自己想买微单的目的和用途。
你可能在浏览色影无忌和蜂鸟的时候满腔热血。
钱包在欢快的跳动着,说:买买买!
可是往往当你拿回家之后,新机一上天手雷勾地火。啪啪啪啪啪!
热情过去,只有吃灰。
最后发现自己精心挑选的机子和镜头只有在旅游的时候才照了几张,匆匆后期之后传上qq空间。
然后寥寥几个人点赞。
算下来按快门的成本一次几十块。

所以,
以下是我的一些建议
想清楚自己的目的,旅游用?拍孩子?拍食物?培养爱好?

1 对于女孩子来说,你确定好一个价格,然后哪个好看你就买那个。
2 想轻巧灵活揣在兜里,索尼rx黑卡,松下刚发布的lx100。
3 作为非专业人士,相机的价格本身和重量不会成为你生活和旅途中的负担就够了。
4 追求极端画质买定焦,也符合微单便携的定义。
5 富士和索尼的机身画质应该在松下奥林巴斯之上,但后期镜头投入不亚于单反。
6 m43小巧,镜头全且物美价廉。但成像稍弱。
7 微单贵在一个微字,切记。能带在身边的相机还是好相机。
8 如果有条件,最好去看真机。
9 等你真正对摄影感兴趣了,买相机就无需寻求别人的意见


以上
祝享受摄影。
首先,靠设备改变效果的成本非常高,但有时候效果靠肉眼还不一定能辨识。可以看下面这个例子 http://fotomen.cn/2013/11/canon-7/ (这告诉我们一个道理,光线好一切都好。)
http://image2.qiniudn.com/... 显示全部 »
首先,靠设备改变效果的成本非常高,但有时候效果靠肉眼还不一定能辨识。可以看下面这个例子 http://fotomen.cn/2013/11/canon-7/ (这告诉我们一个道理,光线好一切都好。)
http://image2.qiniudn.com/26682-0a42f85b24a498f9faede35512fc5310
https://pic1.zhimg.com/2506d6797415e743652b89fa5446935c_b.jpg
然后我们来谈谈低成本高效率的成像效果改变方法——后期。在这里贴一个让大家从头开始学后期的教程显然不靠谱,我就拿自己拍的片子举例子,简单说几个根据不同情况的用ps来改善的方法。

1、欠曝,片子整体暗而显得灰:用曲线调节亮度

http://image2.qiniudn.com/26682-40ac963941c8a080a683adfa158eb9eb
https://pic2.zhimg.com/f51d6811de65372963fbf91fff97083d_b.jpg
打开图像>调整>曲线,可以看下如下曲线图。曲线从左到右分别是由暗部到亮部,可以看到高数值都集中在暗部和中间部分,我们可以把暗部曲线向上提,让片子整体变亮。
这个例子里的最终成像还有其他的细节调整,在这里仅做曲线的参考。

http://image2.qiniudn.com/26682-848b79acc884143cb16fedd1fd0396a0
https://pic1.zhimg.com/15bca39d779d22523bf8eca730f68cfc_b.jpg
2、颜色不鲜艳:提高饱和度

http://image2.qiniudn.com/26682-574d4c2b0c4ac4beaaaa80f4e65ca56d
https://pic4.zhimg.com/ee20ecbb9d1107910402285a27d74d13_b.jpg
觉得草地黄/绿得不明显?天空蓝得不明显?打开图像>调整>色相/饱和度,提高饱和度会让颜色更艳。

http://image2.qiniudn.com/26682-f962d8194ceef1d54e500113be5f613f
https://pic2.zhimg.com/884e99e341003c611031955b48492df5_b.jpg

3、暗的地方不够暗,亮的地方不够亮,对比不强烈显得平:加强对比度,或调整直方图

http://image2.qiniudn.com/26682-06618a032589feffaf014a43490d91a5
https://pic2.zhimg.com/9e8d6067b4962138d5b878c81cd540cd_b.jpg
打开图像>调整>色阶,看到直方图,数值曲线不是从最暗的地方开始到最亮的地方结束的,数值比较偏中间值。那我们就把最左端点向右拉动,右端点左移,让数值从最暗开始到最亮结束,使对比度增强。
同样,图像>调整>明度/对比度也能达到类似的效果。

http://image2.qiniudn.com/26682-01600a95de52f6edd624fe38b59bbc18
https://pic1.zhimg.com/1ed838bd4bffcb9c23ad10295da843e8_b.jpg


4、画面本身的颜色就不够美:无中生有,加色彩

http://image2.qiniudn.com/26682-9d9f106c47002c36cd3ddb3a0d37701c
https://pic3.zhimg.com/d06f39ebef65730b368ca5a4a6908dc6_b.jpg
有时候拍湖水往往是一篇死灰,毕竟真实世界里面,特别是国内的景点环境并没有如诗如画的色调。这时候我想让湖水泛蓝,就需要自己添上这种色调。
调节颜色的方法有很多“颜色选择”“滤镜”“色温”。这里用到的是“图像>调整>色彩平衡”,色彩平衡可以针对明/中/暗部分别调节色调,我把暗部色调往蓝色的方向拉,就能得到深蓝的湖水。

http://image2.qiniudn.com/26682-e4f8fa011d74fd44c0a38f7d0cc68d61
https://pic1.zhimg.com/c2911f765229381e6c2019501fe59fe4_b.jpg

在修片前最重要的是理解你片子为什么感觉不好,脑子里有一个大致想得到的片子的感觉,然后有针对性地组合使用工具来实现想要的效果。
(微信公众号:Monster Times,欢迎交流拍片的那些事)
很简单啊,首先要有一个简单的共识:相机成像靠的是采集光线,相机采集的光线越多,照片的质量就好,每个像素都是一个采集光线的容器。然后呢,给他看这张图:
http://image2.qiniudn.com/26682-787367d449427dabeb6a18... 显示全部 »
很简单啊,首先要有一个简单的共识:相机成像靠的是采集光线,相机采集的光线越多,照片的质量就好,每个像素都是一个采集光线的容器。然后呢,给他看这张图:
http://image2.qiniudn.com/26682-787367d449427dabeb6a188906d597f0
https://pic1.zhimg.com/2c6c5fa6ee0ce8f5a01603d1894a77ac_b.jpg


他会说,还是回到像素吧别跑题太远——接着讲,如果把每个像素的传感器当作一个采雨水的容器,那么
同样时间,你觉得用500万个右边这样的大盆,还是一千万个左边这样的小盆能采集到更多的雨水呢?——当然是右边的大盆了!(光线传感器面积越大成像越好)
你觉得雨水特别充足的时候,哪个盆子不容易溢出呢?当然是右边比较深的盆子了!(每个像素传感器面积越大曝光宽容度/动态范围越大) 你觉得雨水特别稀少的时候,哪个盆子容易采集到雨水呢?当然还是右边了!(每个像素传感器面积越大敏感度/暗处性能就越高)
当然,人们造容器的工艺也在不断改进,最早的容器开口只有这么小,(感光面积比)大部分雨水都漏到容器外面了:
http://image2.qiniudn.com/26682-c65938d70f0ba2bedff41de5e32648f3
后来有了漏斗(microlens,微透镜),在不增大开口的情况下把更多的雨水汇集到容器里面: https://pic1.zhimg.com/1bc27b3d9300a9519828cc42add47158_b.jpg
后来有了漏斗(microlens,微透镜),在不增大开口的情况下把更多的雨水汇集到容器里面:
http://image2.qiniudn.com/26682-e12f09524507e3405c7816a5377dacc1
再后来有了我们常见的上大下小的设计,用大开口去盛更多雨水(BSI,背照式感光) https://pic4.zhimg.com/f6b26e387f2c6206a1d8872b2c217c53_b.jpg
再后来有了我们常见的上大下小的设计,用大开口去盛更多雨水(BSI,背照式感光)
http://image2.qiniudn.com/26682-409c81214a5f99b1e5a7010d71d4ddcd
https://pic2.zhimg.com/7ac0df39081a7f2c90ea801b04d5a2cd_b.jpg
所以严格讲起来, 容器的数目(像素数)真的不能唯一决定成像质量 ,还要看每个容器多大开口,总共铺了多大面积,每个水桶都是什么构造等等。一般来讲新一代的水桶会设计的更好,盛雨水会更多。尽管你说的“有些人”以偏概全,也不能说他完全错了。前提是在相同单个容器的情况下,当然容器越多越好。

不过,归根结底,使用相机的目的是拍照,而不是比像质。那一刹那,你 手边的相机就是最好的相机 。

===================补充=========================
这里有一些胶片、手机和数码单反拍摄的照片[1],若不看底下的说明,很多人会觉得诺基亚的Lumia1020(800美金还是4G智能手机,4100万像素),像质不一定比2003年的顶级单反10D(2000美金,650万像素)要差。
http://image2.qiniudn.com/26682-23c1d34c0d4bd639a124e2eabe705831
[1] https://pic3.zhimg.com/c5696c0b349854b65a0cce1427141d32_b.jpg
[1] Smartphones versus DSLRs versus film: Smartphones versus DSLRs versus film: A look at how far we've come: Connect
匿名用户

章佳杰 回答了问题 2016-10-06 12:0710 个回复 不感兴趣

这种半椭圆的散景是用什么镜头拍摄的?

赞同来自:

@LINCOLN 大大邀请,不敢不答~
其实基本上我同意上面 @蘇風 的看法,不过不能排除光圈是方的可能性,并且,对于 Canon EF 50/1.0L 这个例子来说,那种奇怪的焦外形状还真的跟光圈形状有关(虽然不是方形的)。详见后面的描述。
我先说我... 显示全部 »
@LINCOLN 大大邀请,不敢不答~
其实基本上我同意上面 @蘇風 的看法,不过不能排除光圈是方的可能性,并且,对于 Canon EF 50/1.0L 这个例子来说,那种奇怪的焦外形状还真的跟光圈形状有关(虽然不是方形的)。详见后面的描述。
我先说我的结论,这种奇怪的焦外形状与几个因素有关:1. 非常大的光圈;2. 非圆形光圈;3. 其他像差。

说开去的话,这就涉及到光学设计里对于光学系统横向(Lateral,与光轴垂直的方向)特性的计算了,在几何光学的教材中这能占到一章的篇幅。
我们都知道镜头是由好几片镜片组成的,比如这里说到的 50/1.0L 这个头,结构如下( canon EF 50/1.0 L USM ):
http://image2.qiniudn.com/26682-57043de0cfde11f18bb2db69e616184e
https://pic1.zhimg.com/16b05ed65b36a53bbe96bef4dee1c828_b.jpg
用了11片镜片。
每一片镜片不可能是无限大的,也就是说每一片镜片都得有个框。正因为有了这个限制,所以不是所有进入第一片镜片的光线最后都能到达成像平面的。如果你从镜头的后面看过去,你会看到好几个圈,这些圈要么是光圈叶片本身( 的像 ),要么是镜片的边框( 的像 )。比如看到光圈叶片的那个圈,实际上就是光圈叶片经过它后面那些透镜成的一个像。那么把每一个镜片的边框(包括光圈叶片)经过它后面那些镜片成的 像 一个个都画出来(这里强调一下这些圈都是实际边框的 像 ,不一定就是实际边框的样子。像可以比实际的边框大或者小,远或者近,完全取决于这个边框被其后面的镜组成像成什么样了),大概是下面这样的(不同角度的示意图,画了四个圈)
http://image2.qiniudn.com/26682-a5c22acc8eaf9a9aaa595b18b418475f
很容易看出来,从左往右数第三个圈,它负责挡住最多的光线,也就是说如果我从镜头后面看,那么看到的将会是这个圈(其他几个圈都比他大)——这就是孔径光阑(Aperture stop),在相机镜头里,就是光圈(Aperture)。针对不同对焦距离实际上孔径光阑是有可能有变化的,这又是一个另一个话题,不展开了。 https://pic2.zhimg.com/e58ebe59c2903219cf2e087772b8e9b9_b.jpg
很容易看出来,从左往右数第三个圈,它负责挡住最多的光线,也就是说如果我从镜头后面看,那么看到的将会是这个圈(其他几个圈都比他大)——这就是孔径光阑(Aperture stop),在相机镜头里,就是光圈(Aperture)。针对不同对焦距离实际上孔径光阑是有可能有变化的,这又是一个另一个话题,不展开了。

从这里可以看到,为什么焦外散斑(Bokeh)的形状会和光圈叶片的形状有关了——因为它控制了进来的光线的形状。光圈是五边形的,那么进来的光线就是五边形的,焦外散斑当然也是五边形的。比如 Canon EF 50/1.8 这个头,就是五边形的光圈
http://image2.qiniudn.com/26682-3d9f3dde0aa9b364bdd0998c6c84c2bd
这是我拍的,很明显看到五边形的焦外。 https://pic1.zhimg.com/2f3faad0349a0dd188f736bfb5f1bf6c_b.jpg
这是我拍的,很明显看到五边形的焦外。

但是有的镜头光圈是很圆的(或者至少全开光圈的时候是很圆的),确仍然有一些非圆形的焦外散斑,比如 Canon EF 70-200/2.8L IS( Canon 70-200mm f/2.8 IS )
http://image2.qiniudn.com/26682-07420fa97a335bcb8a55130cc4d6f43c
这种奇怪的鱼鳞一样的焦外是怎么来的? https://pic3.zhimg.com/a2a76653307c4430bc9765668ea06012_b.jpg
这种奇怪的鱼鳞一样的焦外是怎么来的?

其实有了上面那个示意图就很容易理解了,光线要到达成像平面,必须通过所有的圈。看看那个示意图的最后一个
http://image2.qiniudn.com/26682-d8194b3f48507551ddc1994b23aec8ee
四个圈重叠的部分,就是光线能够通过的部分——看看,这个鱼鳞的形状是不是!因为光圈(孔径光阑)太大了,以至于角度大的光线(也就是像图中那样从光轴外看过去而不是沿着光轴看过去)不仅会被光圈遮挡,还会被其他镜片的边缘遮挡,所以形成了鱼鳞形状的散斑。如果光圈小的话,就不会这样了,而是仅仅呈现光圈本身的形状。 https://pic2.zhimg.com/a81a7356d13b06e4d3aae39353d0a025_b.jpg
四个圈重叠的部分,就是光线能够通过的部分——看看,这个鱼鳞的形状是不是!因为光圈(孔径光阑)太大了,以至于角度大的光线(也就是像图中那样从光轴外看过去而不是沿着光轴看过去)不仅会被光圈遮挡,还会被其他镜片的边缘遮挡,所以形成了鱼鳞形状的散斑。如果光圈小的话,就不会这样了,而是仅仅呈现光圈本身的形状。
http://image2.qiniudn.com/26682-f85ffd7642de1a321ecb6d3ff49699b7
2014.04.03补充: https://pic1.zhimg.com/1b8bc6aa7c585880caaa91dcdd4409a0_b.jpg
2014.04.03补充:
评论中有人指出(Andrew Lau 同学抱歉 at 不上你)「半椭圆散景,发生这种情况的都不在图像正中,所以光轴要斜着看?」这里再解释得更直白一点吧。对这个疑问,回答为「是的」。其实不难理解,照片上中央的点感受的光线,一定是平行于光轴入射的,照片上边缘的点感受的光线,也一定是斜着入射的,根据对称性很容易得到这样的结论~下面放个剖面图更容易理解了:
http://image2.qiniudn.com/26682-e4ec103850f995b1b5f5e6e3505efba5
(顺便说一句,上图就是一个基本的双高斯结构的镜头,是上面 50/1.0 这只镜头的基础) https://pic2.zhimg.com/5f4ac730bb05ef6ea398029a45d2a9ad_b.jpg
(顺便说一句,上图就是一个基本的双高斯结构的镜头,是上面 50/1.0 这只镜头的基础)
补充完毕

有了这个基础,再解释 Canon EF 50/1.0L 这种奇怪的半椭圆形状的散斑就容易了,其实道理是一样的:不圆的光圈叶片+其他镜片边缘遮挡。上个图就明白了:
http://image2.qiniudn.com/26682-03d5ab2bd25f7f582e13f157346c3ed9
右图就是从前面 https://pic4.zhimg.com/3b55285dd820bad8af36f548f0109d7f_b.jpg
右图就是从前面 @蘇風 答案里拿过来的,看看左图重叠部分和右图的光斑形状,差不多的吧。当然左图我只用了两个圈,实际上如前所述,这只镜头有11片镜片,加上实际镜头的其他像差的影响,所以实际的光斑形状也更复杂一些了,但最本质的机制就是如上所述。

总结一下,造成奇怪焦外散斑的原因主要是三点:
1. 非常大的光圈。在上面的论述中看到了,如果光圈不足够大,那么光斑的形状就是光圈本身的形状,而不会有其他的变化。
2. 光圈本身不够圆。如果光圈很圆,那么一般只会出来鱼鳞状的光斑。
3. 其他像差。有其他像差的存在,对光斑的形状有更微妙的影响。

补充:
1. 有人提到的镜头后卡口的形状,当然可能有影响的,毕竟这个卡口也是一个框,在一定情况下也会遮挡光线。
2. 有人提到在镜头前放一个奇形怪状的纸片孔,可以拍出奇怪的光斑来。其实对比上面我说的内容就发现这是很正常的,纸片孔也是一个框,只要它经过后面镜组成像后比光圈来的小,那么进入相机的光线就会是那个孔的形状了。
DXO的有趣之处在于:你能看得懂的时候它就是最好的评测网站,你看不懂的时候它就是最差的评测网站。楼主既然来提问,那估计属于看不太懂那一类,所以DXOMARK对你而言恐怕参考价值不大,尤其是传感器部分。

1: DXO只测试相机的画质 ,但是一台相机除了画质以外... 显示全部 »
DXO的有趣之处在于:你能看得懂的时候它就是最好的评测网站,你看不懂的时候它就是最差的评测网站。楼主既然来提问,那估计属于看不太懂那一类,所以DXOMARK对你而言恐怕参考价值不大,尤其是传感器部分。

1: DXO只测试相机的画质 ,但是一台相机除了画质以外,对焦速度、手感、有多少按键多少波轮等等都很重要,它们往往决定了你拍起来爽不爽,甚至于能不能拍到, 你拍都拍不到还谈什么画质 ?同一块传感器放到不同机身上价格差个四五倍都很正常,尽管它们的画质可能是完全一样的。

2: DXO只测试RAW格式的画质,对逼格比较低的JPG格式是完全不理会的 。RAW的画质对那些水平比较高的摄影师来说非常重要,但JPG才是广大人民群众喜闻乐见的格式。有好的RAW不代表就有好的JPG,因为RAW的好坏是可以用客观标准(锐度,信噪比,色彩响应)来衡量的,而JPG的好坏则取决于群众的主观审美情趣,浓艳清淡高反差低反差这些东西都是各花入各眼,你要自己看了样片才知道。

3: 如果你确实需要看RAW画质的评测的话,那么DXO的评测可以说是鹤立鸡群 ,甚至于DPR这样看起来很专业的机构都被甩了好几条街,一个很明显的问题就是DPR根本不测实际ISO,而广泛流行的拍标板以DXO的标准来看同样是极其业余的。但这里还有一个问题:DXO测试出来的那些SNR曲线、MTF曲线之类一般人是看不懂的,所以他们必须用某种算法来把原始数据转化成直观的分数, 很不幸的是,原始数据是客观的,而算分的方法是主观的 ,这就导致了很多问题。这个话题可以扩展得很大,我举几个例子:

3.a:DXO计算动态范围时只看SNR=0dB的亮度,这也是工程上最常用的定义,但我们并不是工程师,而是摄影师,SNR=0dB的图像对摄影师而言并没有什么意义,四个字,画质太渣!国标规定的可接受画质是SNR=20dB,优秀是32dB,如果你以自己选定的标准来计算的话,可能会发现在DXO上评分很高的相机和评分很低的相机之间的差距并没有你想象得那么大。

3.b:DXO计算高感的方式是设定三个标准:18%亮度的SNR掉到30dB;动态范围掉到9EV;色深掉到18bit。以上三条满足任意一条则认为画质不可用,那么此时的ISO就代表了相机的高感水平。问题是一般来说照片上画质最糟糕的部分是暗部,而18%亮度属于中间调,此时的SNR低于30dB并不意味着暗部的SNR就一定很差,比如说EM1在18%亮度的SNR就不如EM5,但实际上暗光部分的SNR比EM5要强,从实拍样张来看也确实是EM1的高感好一点。这样的冤假错案在DXO上并不在少数。

说白了相机的SNR曲线是个很复杂的东西,在阴影部分以20dB/Decade速度增长,中间调逐渐变为10dB/Decade,到高光部分再逐渐下降为0dB/Decade,这个曲线从哪里开始、到哪里结束、中间的两个转折点大概在哪儿,都会导致相机在不同光线条件下表现出不同水平的画质,DXO有些分数只看SNR=0dB时的亮度,有些分数又只看18%亮度下的SNR,试图用曲线上的个别点的好坏来反映出整个相机的水平,这无疑是不太科学的。

反过来说,如果你自己会对曲线进行分析的话,那你就不需要借助DXO的算分体系了。这时我们就要说到DXO的好了:它可能是地球上唯一一个能给出相机的measured ISO, full snr response和color response这类数据的网站。所以我在开头就说了: 你能看得懂的时候,DXO就是最好的评测网站 。

那么你可能已经意识到想搞懂DXO并不是那么简单的事情,我认为与其浪费时间去学各种工科知识,不如记一些简单粗暴的结论:

A)全幅好于截幅好于M43。具体怎么个好法?M43的ISO100相当于截幅ISO200相当于全幅的ISO400(从SNR角度说)
B)全幅传感器里:3600W传感器好于2400W传感器好于一切佳能传感器
C)截幅传感器里:2400W好于2000W好于1600W,索尼比三星好一点但差距不够显著,千万不要买佳能
D)M43传感器:只要不是上古时代的松下传感器,那么新一代的松下和索尼都差不多

以上是传感器部分,有空再写镜头评测部分,不过整体思路是一样的:如果你搞不懂DXO的算分方法,那这个网站的镜头评测可以说处处是陷阱。

=====================================
更新:镜头评测部分

镜头最重要的指标当然是锐度,现在流行的方法是用MTF50表示,但是DXO有一套自己的体系:首先结合人眼视觉模型对MTF曲线进行加权积分,得到一条新的Acutance曲线,再通过某种方法算出一个叫PMPIX(可见分辨率)的分数,并且这一套流程的算法都没有公布,所以没人知道这个体系到底科不科学。有意思的是,DXO虽然也测了一套MTF数据,但它们并不在自己的网站上提供,而是把数据借给了DPR。我对比之后发现这两种方式得出的结果并不一定是匹配的,比如光看传统的MTF曲线的话,索尼的FE55简直是秒天秒地秒宇宙,比蔡司的OTUS55还要好,但以DXO自己的体系来看的话OTUS55要稍微强那么一点。不过两者之间的差距没有那么显著。

我们姑且认为DXO这套体系比传统的MTF更科学,但这里面还是有很多陷阱。

比如说,DXO会给镜头打一个总分,下面还分锐度,T值,色散,暗角,畸变等子项分数。按一般人的直觉来看,所谓总分应该就是子项的加权平均吧?实际情况却是 DXO的总分跟子项几乎没有关系 。总分考察的是机身+镜头在固定光照和固定快门速度下的SNR+锐度,既然是固定光照+固定快门,那光圈大的镜头毫无疑问占尽优势,SNR随意碾压小光圈,所以DXO上几乎总是光圈更大的镜头分数更高,而且best at几乎也总是在最大光圈,因为全开哪怕不锐也能得到SNR的巨大加成。而佳能的相机因为SNR表现不佳,在这项评比里自然是被索尼尼康之流打得连妈妈都不认识了。

至于 Sharpness(也就是PMPIX)这个分数展示的则是镜头所能达到的最大锐度,不管它来自哪个焦段、哪个光圈。 那现在我给你两支镜头,第一支F1.8时的表现是10分,F4时是11分,F8时是12分,第二支F1.8时的表现是3分,F4时是5分,F8时达到13分了,你会选哪一支?反正我肯定选第一支,但是DXO会告诉你第二支的分数更好。 另外DXO对中心锐度更加看重,中心锐度高而边角差的镜头得分会比中心和边角平衡的镜头更高 ,不过具体的权重并没有公布。

总而言之,镜头评测跟传感器评测的问题有点类似,就是DXO试图用一些很简化的数据去量化一套很复杂的系统,这个任务在我看来是比较有挑战性的,怎么弄都有争议,所以真想不被误导的话还是多学学相机理论,掌握直接分析原始数据的能力。
匿名用户

吴玮 回答了问题 2016-10-06 12:0710 个回复 不感兴趣

如何用卡片机拍出好照片?

赞同来自:

不是来回答问题的,我他妈的实在是烦了“器材不是问题”“技术不是问题”“拍的不够好是因为离的不够近”这几句傻逼话。

器材怎么就不是问题了。专业化程度高的相机能更好的发挥摄影师的能动性,很多时候主观的诉求不是构图色彩就能表达清晰,你需要相机对画面明暗分布、色调倾... 显示全部 »
不是来回答问题的,我他妈的实在是烦了“器材不是问题”“技术不是问题”“拍的不够好是因为离的不够近”这几句傻逼话。

器材怎么就不是问题了。专业化程度高的相机能更好的发挥摄影师的能动性,很多时候主观的诉求不是构图色彩就能表达清晰,你需要相机对画面明暗分布、色调倾向做出你想要的还原;成像和记录系统好的相机能还原更多的细节,谁不追求完美,我承认很多模糊照片牛逼的不行,但要是细节再丰富点儿,那就是战斗机了;一百多年前他们用破木箱子加干板的确创作了很多名作,假设,我只是恨傻逼的假设下,他们要是有好的照相机,人类的文化不是更丰富么;卡帕的诺曼底登陆拍的模模糊糊的,它的艺术价值我一直不觉得有多少,历史文化价值的确牛逼透顶,但你要清楚这个匈牙利人跟着大老美一起跳到海里去登陆,相机的稳定性、安全性、便携性不够牛逼,他能这么得瑟吗;

技术怎么就不是问题,同样的场景你可以选择不操心的傻瓜相机,那意味着你只能去操控构图和选择用光。相比使唤专业相机的,你明显就输在了画质、影调、层次表现上;同样使唤专业相机的人,技术的不够娴熟,你的灵感会浪费在满头大汗的测光、计算、思考。

近距离摄影能减少空气中的介质对成像的影响。远距离长焦摄影时,大量的水分会导致物体反射光色散。靠近摄影是有一定道理的,很多时候利用靠近的夸张变形能得到高于生活的艺术效果。顺便说下:卡帕那句话的原话是“如果你拍得不够好,是因为你离子弹不够近” 要试试吗?
嗯,是个感兴趣的话题。
依然是分类回答

1 肉眼能看到像照片那美丽的天文图像吗?
不能,很多朋友认为人眼是个很棒的相机,很遗憾,人眼是个非常差劲的相机,远远比市面上的民用相机要差得多,更别说和科研相机比了。定焦镜头,对焦速度一般,换高感模式要20分钟,中心画... 显示全部 »
嗯,是个感兴趣的话题。
依然是分类回答

1 肉眼能看到像照片那美丽的天文图像吗?
不能,很多朋友认为人眼是个很棒的相机,很遗憾,人眼是个非常差劲的相机,远远比市面上的民用相机要差得多,更别说和科研相机比了。定焦镜头,对焦速度一般,换高感模式要20分钟,中心画质与边缘差很多。人眼的强大来自大脑视觉处理的强大,就好像IPHONE一样,本身只是个垃圾手机镜头,但有强大的图像处理软件做后期,就可以战翻卡片相机了。
天文摄影主要依赖高感光和长曝光,人的眼睛显然没有长曝光功能,高感差不多相当于ISO25600的样子,而且人的弱光视觉细胞只感受明暗,对色彩不敏感,所以是看不到颜色的,就算在望远镜上,也只能看到模糊的黑白图像。

2 天文照片的色彩是怎么来的?
天文照片的色彩是可以直接照相得来的,普通的单反甚至卡片相机就可以呈现出色彩,并不一定需要后期。
但是在彩色相机的感光板上,每个像素分成3原色接收,也就是每个像素利用到的光线只是实际的1/3,其他色彩都被滤色板吸收了。
为了克服这个缺点,可以采用单色CCD进行感光。在单色CCD上,像素没有色彩划分,只感受明暗,每个像素是100%吸收光线。为了让单色摄影也获得色彩,就需要利用滤光片。
我们将天体发出的光线中强度最大的三个频率定义为三原色,然后用窄带滤波镜对原始光线进行过滤,这样每次曝光得到的光线都是只表现单一波长光线的黑白照片。我们把3张黑白照片分别赋予红黄蓝原色,再叠加到一起,就得到了一张彩色照片。
当然实际做起来很复杂,比如高级赤道仪,导星仪,冷冻CCD,都是半专业器材了,拍摄的时候还有明场平场暗场做参考,一张照片需要很多张原始片合成,总之基本相当于半个科学实验了。
还有最重要的,拍摄地点。美国有些地方不许开灯的。

3 天文照片的色彩是否是真实的色彩?
这是天文摄影中争论最激烈的话题,实话说,不是。
由于窄带滤波对波段的选择是根据光线强度而非严格的色彩比例关系,而且最后合成时选定的也未必是三原色(更多考虑的是科学上的统一标准,最好是一看照片就知道天体的化学成分,科学界存在不同的滤色和PS标准,比如NASA色),因此与“实际”的自然色彩有差别是很正常的。另外,红外段甚至紫外段光线的引入,也使得天体摄影的感光远远偏离可见光范围,根本不是人能看到的颜色。
不过——
很多人知道天文摄影色彩是后期PS合成的,就认为一切都是假的。这些朋友的标准说法是:“和肉眼看到的不一样。”
其实,归根结底,天文摄影是对肉眼的一种技术补偿手段,你在地球上用肉眼根本就看不到这些天体的颜色,何来不一样?
另外,由于大气层,宇宙尘埃,还有引力透镜等各种奇葩因素的存在,传播到地球上的光线受到很多损失和歪曲,天文摄影的修正技术可以修正这些问题。
还有个BT的红移问题,宇宙膨胀本身就会导致红移,理论上所有照片都要调蓝才是“真实”的色彩。特别是超新星爆发后产生的星云,一部分高速向地球靠近,一部分高速远离,一部分平行运动,结果就是明明星云各部分的色彩是完全一样的,但是你在固定一点上看到的色彩却完全不同!
所谓自然的色彩应该是,我们坐宇宙飞船,飞到天体附近,这时光线几乎没有衰减,肉眼可以充分感受色彩,用IPHONE拍到的也是非常准确的色彩,可惜,暂时办不到。

所以“我合成的这个照片就是实际的色彩,如果不是我输你100亿,请拿4光年外的现场照片为证”。


如果有空,我会从天文论坛转几个样片来说明一下,不过还是先放一张我最喜欢的外国天文照片吧,就是普通相机拍的,你也能拍到。(地面部分肯定是合成的,具体手法请咨询原作者)
(The Milky Road by Larry Landolfi )
http://image2.qiniudn.com/26682-0efdf07854f62ec272c8b660c127e6cc
https://pic3.zhimg.com/efcc85bfa00d64cf3ab176bf636e3352_b.jpg


我自己站在屋顶上拍的,一次成像,无PS。使用了赤道仪和闪光灯。
http://image2.qiniudn.com/26682-13165d6798ce86d59fe6a6c5ecdc3744
https://pic1.zhimg.com/281fe27043b8aea095c029c0179fff4c_b.jpg
#多图预警#
先简单明了的回答题主的问题:正如 @邑封 所说,2k左右拍星空的话,宾得的黑科技确实有突出的优势。其他的选择,如 @翔宇情 举例的,入门级的单反套机配合绝佳的环境,也是能够拍出不错的星空的。当然还有一些选择(见后文)

但是,拍星空这个事情真... 显示全部 »
#多图预警#
先简单明了的回答题主的问题:正如 @邑封 所说,2k左右拍星空的话,宾得的黑科技确实有突出的优势。其他的选择,如 @翔宇情 举例的,入门级的单反套机配合绝佳的环境,也是能够拍出不错的星空的。当然还有一些选择(见后文)

但是,拍星空这个事情真的是一分钱一分货,2k左右器材拍的星空,肯定是比不上20k的器材拍的,20k的器材拍的肯定也比不上200k器材拍的(当然都假定使用者水平足够发挥器材的性能)。真发烧起来,还有人在荒无人烟的雪山上自己建天文台铺网络进行远程拍摄的,真是无底洞啊无底洞。
所以我是来劝题主增加预算的(坏笑ing)

星空摄影通常说来有两个侧重的分支,一是利用望远镜+赤道仪拍摄暗弱的星云等天体,常常需要曝光几个小时甚至几十个小时,所谓「深空摄影」;二是利用相机拍摄星空,同时也能带上地面的景色,所谓「星野摄影」。这两个不同侧重方面,拍摄手法、拍摄器材都有很大的不同。
http://image2.qiniudn.com/26682-193adf879a094684ea02515bf10e9d53
【左图是典型的星野摄影,作者:章佳杰;右图是典型的深空摄影,作者:詹想(以下所有图片未注明的均为本人拍摄)】 https://pic2.zhimg.com/b30f7e4737c3029f98743f0a5026d82d_b.jpg
【左图是典型的星野摄影,作者:章佳杰;右图是典型的深空摄影,作者:詹想(以下所有图片未注明的均为本人拍摄)】
比如上面左图是典型的星野摄影,用的单反相机+三脚架,拍摄了从长城的门洞中望出去的银河,同时地面上的植物与石阶也摄入画面中。右图就是典型的深空摄影,利用望远镜+赤道仪进行长时间的曝光,拍摄了著名的马头星云。
是不是看了觉得好华丽?是不是觉得比宾得黑科技看起来帅多了?那是肯定的,因为与摄影的其他题材不一样,拍星空是非常依赖器材的。之所以看起来比宾得的黑科技绚丽,妥妥的是因为器材碾压了。左图是Canon EOS6D + 35/2.0镜头,价格在13k左右,右图是红外改机500D+高桥FSQ106望远镜+高桥EM200赤道仪,价格超过120k

简单分析一下,要拍出上面这样华丽的照片,最低的器材成本是多少。
星野摄影的话,一般是用全画幅单反相机拍摄,就用普通的三脚架即可。但是由于星空亮度很低,同时要求曝光时间不要太长,因此对机身的高感要求很高。在拍摄时候一般都会用到ISO3200以上,在这个ISO下还能保证画质,这个档次机身的价格基本都在10k左右。至于镜头,当然是大光圈广角,光圈越大越好,比如C家的16-35/2.8,24/1.4,等,这两个头现在基本在9k左右,当然放弃一点广角的话,也可以有35/2.0这种平民级别的镜头大概在2.5k左右,但是35mm的焦距拍星空,会觉得太长,有时候不得不进行拼接。基本上,要拍出质量高的星野照片的器材在12k~20k左右(当然上不封顶)
http://image2.qiniudn.com/26682-d99efad22334fb5f1e866fc97601f70e
【上两图都是35/2.0镜头拍摄的,左图单张,右图4×4拼接】 https://pic3.zhimg.com/203ac9b53794c99b693cebdda716b272_b.jpg
【上两图都是35/2.0镜头拍摄的,左图单张,右图4×4拼接】

深空摄影的话,一般是用望远镜或者长焦镜头+赤道仪进行拍摄,可以用单反相机,也可以用专用CCD,当然也有拍行星的用网络摄像头效果也不错。我们来分析一下器材的成本,稍好一点的望远镜差不多4k~8k,比这个差的望远镜成像质量和操作上都有不足,很难用好;如果是长焦镜头,至少也是200mm的镜头,各家的长焦镜头都不便宜,如果不追求大光圈那么基本上可以有4k以内的选择,但是成像质量就不那么好,拍起来就蛋疼了,好一点的长焦镜头基本都在8k以上。然后说赤道仪,基本上最简单的星野赤道仪也要2k,如果是用望远镜拍摄,那么一般星野赤道仪是不行的,得HEQ5之类的能负重的赤道仪,这种赤道仪差不多也在6k左右。所以要拍摄高质量的深空照片,器材最低限度也得14k~20k(当然还是上不封顶)

价格2k的器材是很难拍出绚丽的星空的,如果有人拿出漂亮的星空照片(类似上面那种)说是拿入门相机拍的,想也别想,就是个骗子。当然我堂堂神器nubia手机除外(对此我不发表评论)
http://image2.qiniudn.com/26682-40077a616b80e30fd902a18799a42d62
【来源: https://pic2.zhimg.com/ae21cbea7148fc116408c03170d2cb81_b.jpg
【来源: nubia手机拍摄银河图像 北京天文馆首次予以馆藏_ZTE nubia 努比亚_cnBeta.COM 】

引用一下 @翔宇情 答案里说的话
说实话,我觉得拿入门单反套机拍一张星空图,没什么意义,也就是哪来打脸用用,或者给那些拿着套头和便宜机子的人一点点希望。 这是大实话

那么2k的器材就不能拍出漂亮的星空了吗?其实也可以。虽然上面说了那么多器材碾压论,但是我并不是一个器材发烧党,所以最后来传播一点正能量。虽然入门单反拍星野不会有很好效果,但是拿入门单反可以拍星轨,这就没有那么多限制了,完全可以拍出非常漂亮的星轨来。
无图言屌
http://image2.qiniudn.com/26682-5cf438230b8b1caaed00f93c1f6b0799
【左图是傍晚拍摄,右图是晚上拍摄,累积曝光1小时15分钟,单张参数30s, ISO100, F2.8,拍摄地点:清华大学中央主楼】 https://pic3.zhimg.com/12bbca9f4978c8ff90848e93e20dce36_b.jpg
【左图是傍晚拍摄,右图是晚上拍摄,累积曝光1小时15分钟,单张参数30s, ISO100, F2.8,拍摄地点:清华大学中央主楼】
上面的图是我升级机身之后拍的了不过拍摄使用的参数完全完全是可以用入门单反套机拍摄的,并且还可以说明在北京市内拍摄星轨也是非常容易的事情。

最后给我自己做个广告吧,我与另外两位师兄合作的星野摄影专栏在《摄影世界》杂志上连载,从5月连载到12月。这大概是国内第一个比较系统全面地梳理星野摄影的一个正式的栏目吧,欢迎大家来围观~


附送一点福利
先来两张银河:
http://image2.qiniudn.com/26682-d88e36d0cc9045d114af0d3e7bbbc78f
https://pic2.zhimg.com/176fb2a614f28ef39e8cae3d756c94d9_b.jpg
http://image2.qiniudn.com/26682-9d70aedf7375dec54dfa583d58baaf95
https://pic1.zhimg.com/33a98afe80cc32426aaf8ab57741dc18_b.jpg
再来两张星轨吧
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https://pic3.zhimg.com/2c9d0ff427ca07be0c04a49b5eff5caa_b.jpg
http://image2.qiniudn.com/26682-1574f00f191c38e730cc46eee520d1f4
星轨都是在清华校园里面拍的哟~所以说在帝都也是可以拍出很好看的星空照片的! https://pic4.zhimg.com/30b645b2bc96d8a8ddbc6472d43297fb_b.jpg
星轨都是在清华校园里面拍的哟~所以说在帝都也是可以拍出很好看的星空照片的!
匿名用户

棒棒哒老狐狸 回答了问题 2016-10-06 12:1910 个回复 不感兴趣

徕卡相机和单反该怎么选择?

赞同来自:

看到扯到徕卡的问题总是忍不住要来说几句。

华丽分割
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看到扯到徕卡的问题总是忍不住要来说几句。

华丽分割
·······························································································································
首先,要告诉题主,所谓的“徕卡相机”是个很坑爹的概念,因为徕卡不是万能灵药,并不是每一部贴着可乐标的相机都是好相机。严谨来说正经被玩家认可的徕卡机仅包括M系旁轴和S系中画幅,R系停产了不表。剩下的vario X, X系列还有lux系列其实不能算是真正的徕卡机,多是松下等日厂的贴标货。大概是看到亚洲人民人傻钱多以及疯狂的logo崇拜倾向吧,某些欧系相机厂有走奢侈品路线的倾向,搞出了一系列在卡片机领域内NB闪闪高大上的样子货,其中点名批评哈苏的不厚道。
http://image2.qiniudn.com/26682-c1a359921deea51274dab4cbdbb0d784
https://pic4.zhimg.com/8b54056bb564c1780d3367d8ccdf3c43_b.jpg
-----比起自家的太空机,503,swc,xpan等经典铭机,下面那两货真的不是哈苏的卧底黑吗?---
http://image2.qiniudn.com/26682-e145c8f2816cd2096cdb7a2bda5dca2b
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---左边的X系列和vario X系列不多说了,对徕卡来说,右上才是徕卡的精华所在----
坦诚讲,正经的徕卡玩主是不会真地在意这些贴标玩具的。这些东西的目标客户群也多是图个标、对相机半知不解的业余客,但这些人本身不差钱舍得砸银子买可乐标,所以各得其所和谐的很。
再者,简单介绍一个问题:为什么徕卡那么贵?
对徕卡工厂来说,生产成本本身就比日系相机高很多。
徕卡研发的成本和周期明显更长。
工料舍得,在日系厂商主要使用镁铝合金的今天徕卡还在大量使用黄铜,点赞有木有!
再加上部分工艺坚持人工操作避免全线自动化,德国本土资深技师的工资很高的哟。
还有市场定位,当年徕卡也考虑过价格亲民和美能达一起推出了CL/CLE系列,结果逼死了自家的M5...虽然说M5自身不争气是客观事实...
结局是徕卡伤心过那一次之后就始终坚持着高大上路线再没卖过便宜货。
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-----------------------------------------位于德国索姆的徕卡工厂-----------------------------------------
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--------------------------------------徕卡大量使用人力的装配检测线-------------------------------------
最后,还有一个重要的原因是德系企业和日系企业的经营理念不同。欧洲家族作坊式的小企业认为:与其扩大产能,降低每台的成本薄利多销去占领市场,到头来还是获得等额利润,不如专注做好产品的品质落个好口碑。因此,低产高质的匠人思维,导致单台机器的成本高居不下,再加上足够的利润部分,以及产品本身就定位高端客户,这就是为什么徕卡等一些列欧洲货单价超过日系机器好几倍,看上去很贵性价比很低的原因。

但是用户用几倍于日系机器的价钱有没有买回几倍于日系机器的纸面性能?没有,绝对没有!
摄影圈的量质关系是指数关系而非线性。
简单来说就是一分钱一分货。
一毛钱两分货。
一块钱三分货。
...
所以,如果用惯了日系自动相机再看徕卡,这货就是个简陋到寒酸的奇葩!
没有自动对焦,测光模式单一,屏幕渣,连拍弱,储存慢的要死还挑卡。
对于那些要靠商拍养家的人来说,方便不如数码单反,画质画幅不如数码后背的徕卡旁轴在多数情况下是不适合干活的,
非要用徕卡干活,一定会饿死的吧?
而且,最大的硬伤在于,由于联动测距的先天限制,徕卡M系旁轴天生不能用长焦,那些靠70200/2.8和更长焦段大炮吃饭的自然摄影用户可以先洗洗睡了。
而且由于旁轴取景的先天限制,徕卡M机的近摄距离只能到0.7m...微距用户哭晕在马桶旁...
啥?90近摄套装?
呵呵...
要理解数码浪潮下越来越强大的自动单反为咩要把大量功能自动化,你要首先了解影棚用户干活的需求。
以目前需求比较大的婚纱摄影为例,那种看上去特别唯美仙气值爆表、让无数姑娘倾倒的大片,从来不是一气呵成单张出片的。
这里用李小璐和贾乃亮的婚照举个栗子,个人以为这套片子还是不错的。
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https://pic2.zhimg.com/36fce0f7cf064497e4319fa94c6e1b55_b.jpg
这种成套的片子基本都是团队成熟流水线作业出品:
前期婚拍设计团队负责踩点试拍搞定创作,后期商拍团队们负责复制前者的“模板”。
但即使是这样的批量生产,也需要成群的助理跟着抛婚纱打灯补光,新人跑动的同时几个摄影师在导轨上跟着跑,相机自动开到每秒十张自动连拍一口气扫射成几百张。
回来再百里挑一张精修,就得到了姑娘们眼中的理想大片。
再说针对体育的赛事摄影,很多精彩画面稍纵即逝不可能再来第二次。
这要求摄影师每次都必须做到不喊“咔”的一条过。
摄影师也是人,一个人没办法瞬间同时搞定这么多的参数设定,这就要求干活的相机要足够智能化,把一切能代为摄影师解决的问题都预先消化掉。
机器本身要做到指哪打哪而且要打得准还要兼顾一定程度上的打得好,这才能把摄影师解放出来专注于构思和执行。
所以,自动对焦追焦,靠谱的曝光,过硬的联拍和储存成为数码单反满足职业摄影师工作需要而应该具备的硬性素质。
从这些标准来说,现在佳能和尼康各自和徕卡数码旁轴价格接近的旗舰机是可以胜任这些苛刻的拍摄要求的,是功能强大的完美半傻瓜相机,是多少年前无数摄影人梦寐以求的理想机器,也代表了摄影器材多年来技术发展的成就。
但是,对于那些用惯了徕卡的玩主再回过头去看数码单反,又会有一种特别欠抽的高冷寂寞:这样机枪一样的自动扫射有什么乐趣?
。。。
就好比说,你见过拎着机枪去打猎的吗?

其实不奇怪,人往往有一种浪摧的天性,尤其是那些有钱有闲的玩主们,安逸好日子过惯了就要开始作着过,比如肉吃多了想野菜,白面吃过了想窝头,大house住腻了哭着喊着要去无人区睡帐篷...
玩家没有商拍摄影师那样谋生的压力,在千篇一律的自动化数码化的大浪潮背景下,复古风终于又抬头了。
在这个凡事都要讲究理念与意义以完成自我升华的年代,摒弃电子时代怀旧机械时代的复古派,可以说是对摄影的重新思考定位,要慢下来。也可以说是对自我个性的追求,要留下自己独特的印记和逼格。
反正,徕卡M系在这样的背景下又重新火了一把。以至于好多相机牌子未必说得出十个的票友也开始鼓吹徕卡的神话。
这个过程中,小清新居功至伟,怀着对装逼孜孜不倦的朝圣心态对一切原本美好的事物进行了无情捧杀。从丽江西藏到帆布鞋死飞,无一能够逃脱小清新捧什么么毁什么的客观规律。再加上各路微单转接党深信转接了M头就等同于玩了M系旁轴的奇葩逻辑,徕卡m系近两年的行情基本已经到了相当糟糕的境地,这也进一步使得徕卡m系的市场定位泡沫化严重且不接地气。
眼下感谢部分德粉徕粉禄粉还有转接粉的献宝鼓吹,08年之前躺店里半年没人要的七枚玉,现在市价炒到比的352a都贵...
哪说理去?
其实小清新们喜好的NB物件都满足这么几条规律:贵、少、精、洋气、纯手工还得有百八十年的历史,很不幸徕卡正好同时满足了这几条而被当做装逼神器。
但是本着格物致知的精神我们来拷问一下自己的良心,徕卡M机真的足够装逼吗?答案显然是否定,之所以认为徕卡装逼,是因为还没有领略林哈夫阿尔帕仙娜等真正装逼神器的魅力。
摄影器材圈各路装逼妖孽的种种,在此不具体详谈了,大家可以参见我的另一篇回答: 在你熟知的领域,如果由你撰写一份《装腔指南》,内容会是什么? 总之,摄影圈是不存在“烧到头”这个终点的,靠器材装逼是一条不归路。
即使有这样的终点,可能也只有极少极少数人能烧到那个终点。
真的。
http://image2.qiniudn.com/26682-f30785fab4d0372b7d1bd286a7075fba
https://pic2.zhimg.com/dc5504a1be61fd3d0ce8bef2cbfc5339_b.jpg
---------------------------------------------------放个小毒-------------------------------------------------
当然了,徕卡M系旁轴是不是一无是处没有优点呢?
显然不是。
任何相机体系,撇开镜头群谈机身都是耍流氓。
谈到徕卡首先要谈的、也是最重要的,就是徕卡的镜头群。
多年来的积淀给徕卡留下的丰富且高质量的镜头群,这也是徕卡号召力的主要来源之一。对徕卡来说,几个主要焦段的产品线都基本由最大光圈的苏米露,小一档的苏米康和再小一档的苏麦瑞构成,光圈再小的还有艾玛和超级艾玛之类的分线。
这其中每个系列的每代产品基本都是各有特色的精品,所以日系机器中出旧换新的情况基本很少出现。
以最常见的35焦段苏米康来说,8枚、六枚、七妹到今天的非球七枚,每一代都有自己的特色和味道,使得每一支都值得留下把玩。个人以为只有玩过各款各代所有的镜头的高人才算是吃透了徕卡的味道,但这显然是越来越不可能的。更不要提50焦段还有更多带有传奇色彩的铭头。
精品众多的镜头群构成了在日系器材中难得一见的徕卡文化:即使抛去光学素质不谈,仅以徕卡镜头的精湛做工,集历代名家大成之作把玩于掌心,堪称穿越时空的对话,也是件难得的幸事。
从这个意义上来说,徕卡玩的不再是单纯的技术,而是部分上升到了收藏文化的高度。
此外单论徕卡的数码机身,除了外形亮骚小巧,硬件上来说至少两条优势,一是法兰距短,广角超广角天生有优势,二是取景器有余量方便构图。
此外非要再加一条的话,手动机能让人慢下来,多想想拍什么而不是只想着怎么拍。
最后,那块全画幅的CCD的确对得起观众。
啥?M240?
呵呵...
至于更为经典的胶片机,买着便宜但用着太贵,不再多说。
总的来说,数码单反适合干活,徕卡适合玩。
举个栗子,正常人类扛着自动武器上战场,拎着手动猎枪上林场。差不多就是这个道理,不太会倒过来用。
po主自己虽然也玩徕卡,但带媳妇出门拍糖水讨赏也还是用单反做主力。对大部分姑娘们来说,除了基本的构图,其他散景用光色调搭配前中后景安排乃至摄影的理念和主义,都不如大光圈虚化和把领导拍瘦了拍美了拍出气场拍出氛围来得重要。
如果你非要用“这是用徕卡拍的”之类很瞎的理由反抗领导的审美,请先带着感情用点心摸摸膝盖想清楚自己是不是很享受罚跪,不谢。
所以,分清干活和玩这两件事,对人生幸福家庭和睦来说,真心是至关重要的问题。
现在再来看单反和徕卡旁轴怎么选,其实已经是个很直白的问题了:看你钱包有多深。
如果题主数码单反玩熟了玩腻了,且有5万以上的预算并还愿意往里面投钱,可以考虑徕卡M。
再加个10万,可以考虑徕卡S。
再加个10万,可以跳出135的圈子去玩数码后背。
如果没有,老老实实回家买佳能或者尼康去,然后就可以开开心心地和对面的尼康或佳能互掐了。这个过程中的欢乐与成就感,会让你早早忘了不靠谱的徕卡。
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文中大量图片引自flickr和网路,不是本人亲照,看过勿喷。
匿名用户

回答了问题 2016-10-06 12:1910 个回复 不感兴趣

无反相机哪个牌子好,该怎么挑选?

赞同来自:

第一次在知乎长回答。
看到很多人关注了这个问题 。
一柄利刃,上古玄铁,引天火而淬之,锋利的能切开二月的湖水。
一把铁剑,质地普通,微有铁锈,一个年老匠人的寻常手艺。
西方有妖兽来犯,尾长一丈八尺,搅乱荒中。
祭活物,沐焚香,此上古利刃之工。
东邻有夜贼侵袭,... 显示全部 »
第一次在知乎长回答。
看到很多人关注了这个问题 。
一柄利刃,上古玄铁,引天火而淬之,锋利的能切开二月的湖水。
一把铁剑,质地普通,微有铁锈,一个年老匠人的寻常手艺。
西方有妖兽来犯,尾长一丈八尺,搅乱荒中。
祭活物,沐焚香,此上古利刃之工。
东邻有夜贼侵袭,皎月初上,盗米盗雏鸡。
夜半惊起,摸索枕下,此铁剑之任。

所以,每一个相机购买者的问题就是,我们面对的究竟是梼杌和饕餮,还是邻家小贼。

最近从全画幅退下来研究了很久的微单。
整个暑假也一直和成都的各路摄影师们,器材党们泡在一起。
他们中有人用阿尔帕12tc,但是最喜爱的却是理光GR。
有人简直是土豪到极点,但就是偏爱2000块的美能达胶片机。

所以说 ,没有好的牌子,只有适合自己的牌子。
没有最好的机子,只有最适合自己的机子。
我记得我在知乎上看到过一句话,任何品牌定价和品牌本身,一定是遵循经济规律的。
所以一件产品必定有他的合理性。
没有绝对的好坏,就算你投色子买相机也不会错。

对于大部分人来说,大部分微单的性能已经绰绰有余了。
所以说,与其问什么牌子的微单最好。
不如先想一想,自己想买微单的目的和用途。
你可能在浏览色影无忌和蜂鸟的时候满腔热血。
钱包在欢快的跳动着,说:买买买!
可是往往当你拿回家之后,新机一上天手雷勾地火。啪啪啪啪啪!
热情过去,只有吃灰。
最后发现自己精心挑选的机子和镜头只有在旅游的时候才照了几张,匆匆后期之后传上qq空间。
然后寥寥几个人点赞。
算下来按快门的成本一次几十块。

所以,
以下是我的一些建议
想清楚自己的目的,旅游用?拍孩子?拍食物?培养爱好?

1 对于女孩子来说,你确定好一个价格,然后哪个好看你就买那个。
2 想轻巧灵活揣在兜里,索尼rx黑卡,松下刚发布的lx100。
3 作为非专业人士,相机的价格本身和重量不会成为你生活和旅途中的负担就够了。
4 追求极端画质买定焦,也符合微单便携的定义。
5 富士和索尼的机身画质应该在松下奥林巴斯之上,但后期镜头投入不亚于单反。
6 m43小巧,镜头全且物美价廉。但成像稍弱。
7 微单贵在一个微字,切记。能带在身边的相机还是好相机。
8 如果有条件,最好去看真机。
9 等你真正对摄影感兴趣了,买相机就无需寻求别人的意见


以上
祝享受摄影。
首先,靠设备改变效果的成本非常高,但有时候效果靠肉眼还不一定能辨识。可以看下面这个例子 http://fotomen.cn/2013/11/canon-7/ (这告诉我们一个道理,光线好一切都好。)
http://image2.qiniudn.com/... 显示全部 »
首先,靠设备改变效果的成本非常高,但有时候效果靠肉眼还不一定能辨识。可以看下面这个例子 http://fotomen.cn/2013/11/canon-7/ (这告诉我们一个道理,光线好一切都好。)
http://image2.qiniudn.com/26682-0a42f85b24a498f9faede35512fc5310
https://pic1.zhimg.com/2506d6797415e743652b89fa5446935c_b.jpg
然后我们来谈谈低成本高效率的成像效果改变方法——后期。在这里贴一个让大家从头开始学后期的教程显然不靠谱,我就拿自己拍的片子举例子,简单说几个根据不同情况的用ps来改善的方法。

1、欠曝,片子整体暗而显得灰:用曲线调节亮度

http://image2.qiniudn.com/26682-40ac963941c8a080a683adfa158eb9eb
https://pic2.zhimg.com/f51d6811de65372963fbf91fff97083d_b.jpg
打开图像>调整>曲线,可以看下如下曲线图。曲线从左到右分别是由暗部到亮部,可以看到高数值都集中在暗部和中间部分,我们可以把暗部曲线向上提,让片子整体变亮。
这个例子里的最终成像还有其他的细节调整,在这里仅做曲线的参考。

http://image2.qiniudn.com/26682-848b79acc884143cb16fedd1fd0396a0
https://pic1.zhimg.com/15bca39d779d22523bf8eca730f68cfc_b.jpg
2、颜色不鲜艳:提高饱和度

http://image2.qiniudn.com/26682-574d4c2b0c4ac4beaaaa80f4e65ca56d
https://pic4.zhimg.com/ee20ecbb9d1107910402285a27d74d13_b.jpg
觉得草地黄/绿得不明显?天空蓝得不明显?打开图像>调整>色相/饱和度,提高饱和度会让颜色更艳。

http://image2.qiniudn.com/26682-f962d8194ceef1d54e500113be5f613f
https://pic2.zhimg.com/884e99e341003c611031955b48492df5_b.jpg

3、暗的地方不够暗,亮的地方不够亮,对比不强烈显得平:加强对比度,或调整直方图

http://image2.qiniudn.com/26682-06618a032589feffaf014a43490d91a5
https://pic2.zhimg.com/9e8d6067b4962138d5b878c81cd540cd_b.jpg
打开图像>调整>色阶,看到直方图,数值曲线不是从最暗的地方开始到最亮的地方结束的,数值比较偏中间值。那我们就把最左端点向右拉动,右端点左移,让数值从最暗开始到最亮结束,使对比度增强。
同样,图像>调整>明度/对比度也能达到类似的效果。

http://image2.qiniudn.com/26682-01600a95de52f6edd624fe38b59bbc18
https://pic1.zhimg.com/1ed838bd4bffcb9c23ad10295da843e8_b.jpg


4、画面本身的颜色就不够美:无中生有,加色彩

http://image2.qiniudn.com/26682-9d9f106c47002c36cd3ddb3a0d37701c
https://pic3.zhimg.com/d06f39ebef65730b368ca5a4a6908dc6_b.jpg
有时候拍湖水往往是一篇死灰,毕竟真实世界里面,特别是国内的景点环境并没有如诗如画的色调。这时候我想让湖水泛蓝,就需要自己添上这种色调。
调节颜色的方法有很多“颜色选择”“滤镜”“色温”。这里用到的是“图像>调整>色彩平衡”,色彩平衡可以针对明/中/暗部分别调节色调,我把暗部色调往蓝色的方向拉,就能得到深蓝的湖水。

http://image2.qiniudn.com/26682-e4f8fa011d74fd44c0a38f7d0cc68d61
https://pic1.zhimg.com/c2911f765229381e6c2019501fe59fe4_b.jpg

在修片前最重要的是理解你片子为什么感觉不好,脑子里有一个大致想得到的片子的感觉,然后有针对性地组合使用工具来实现想要的效果。
(微信公众号:Monster Times,欢迎交流拍片的那些事)
很简单啊,首先要有一个简单的共识:相机成像靠的是采集光线,相机采集的光线越多,照片的质量就好,每个像素都是一个采集光线的容器。然后呢,给他看这张图:
http://image2.qiniudn.com/26682-787367d449427dabeb6a18... 显示全部 »
很简单啊,首先要有一个简单的共识:相机成像靠的是采集光线,相机采集的光线越多,照片的质量就好,每个像素都是一个采集光线的容器。然后呢,给他看这张图:
http://image2.qiniudn.com/26682-787367d449427dabeb6a188906d597f0
https://pic1.zhimg.com/2c6c5fa6ee0ce8f5a01603d1894a77ac_b.jpg


他会说,还是回到像素吧别跑题太远——接着讲,如果把每个像素的传感器当作一个采雨水的容器,那么
同样时间,你觉得用500万个右边这样的大盆,还是一千万个左边这样的小盆能采集到更多的雨水呢?——当然是右边的大盆了!(光线传感器面积越大成像越好)
你觉得雨水特别充足的时候,哪个盆子不容易溢出呢?当然是右边比较深的盆子了!(每个像素传感器面积越大曝光宽容度/动态范围越大) 你觉得雨水特别稀少的时候,哪个盆子容易采集到雨水呢?当然还是右边了!(每个像素传感器面积越大敏感度/暗处性能就越高)
当然,人们造容器的工艺也在不断改进,最早的容器开口只有这么小,(感光面积比)大部分雨水都漏到容器外面了:
http://image2.qiniudn.com/26682-c65938d70f0ba2bedff41de5e32648f3
后来有了漏斗(microlens,微透镜),在不增大开口的情况下把更多的雨水汇集到容器里面: https://pic1.zhimg.com/1bc27b3d9300a9519828cc42add47158_b.jpg
后来有了漏斗(microlens,微透镜),在不增大开口的情况下把更多的雨水汇集到容器里面:
http://image2.qiniudn.com/26682-e12f09524507e3405c7816a5377dacc1
再后来有了我们常见的上大下小的设计,用大开口去盛更多雨水(BSI,背照式感光) https://pic4.zhimg.com/f6b26e387f2c6206a1d8872b2c217c53_b.jpg
再后来有了我们常见的上大下小的设计,用大开口去盛更多雨水(BSI,背照式感光)
http://image2.qiniudn.com/26682-409c81214a5f99b1e5a7010d71d4ddcd
https://pic2.zhimg.com/7ac0df39081a7f2c90ea801b04d5a2cd_b.jpg
所以严格讲起来, 容器的数目(像素数)真的不能唯一决定成像质量 ,还要看每个容器多大开口,总共铺了多大面积,每个水桶都是什么构造等等。一般来讲新一代的水桶会设计的更好,盛雨水会更多。尽管你说的“有些人”以偏概全,也不能说他完全错了。前提是在相同单个容器的情况下,当然容器越多越好。

不过,归根结底,使用相机的目的是拍照,而不是比像质。那一刹那,你 手边的相机就是最好的相机 。

===================补充=========================
这里有一些胶片、手机和数码单反拍摄的照片[1],若不看底下的说明,很多人会觉得诺基亚的Lumia1020(800美金还是4G智能手机,4100万像素),像质不一定比2003年的顶级单反10D(2000美金,650万像素)要差。
http://image2.qiniudn.com/26682-23c1d34c0d4bd639a124e2eabe705831
[1] https://pic3.zhimg.com/c5696c0b349854b65a0cce1427141d32_b.jpg
[1] Smartphones versus DSLRs versus film: Smartphones versus DSLRs versus film: A look at how far we've come: Connect
匿名用户

章佳杰 回答了问题 2016-10-06 12:1910 个回复 不感兴趣

这种半椭圆的散景是用什么镜头拍摄的?

赞同来自:

@LINCOLN 大大邀请,不敢不答~
其实基本上我同意上面 @蘇風 的看法,不过不能排除光圈是方的可能性,并且,对于 Canon EF 50/1.0L 这个例子来说,那种奇怪的焦外形状还真的跟光圈形状有关(虽然不是方形的)。详见后面的描述。
我先说我... 显示全部 »
@LINCOLN 大大邀请,不敢不答~
其实基本上我同意上面 @蘇風 的看法,不过不能排除光圈是方的可能性,并且,对于 Canon EF 50/1.0L 这个例子来说,那种奇怪的焦外形状还真的跟光圈形状有关(虽然不是方形的)。详见后面的描述。
我先说我的结论,这种奇怪的焦外形状与几个因素有关:1. 非常大的光圈;2. 非圆形光圈;3. 其他像差。

说开去的话,这就涉及到光学设计里对于光学系统横向(Lateral,与光轴垂直的方向)特性的计算了,在几何光学的教材中这能占到一章的篇幅。
我们都知道镜头是由好几片镜片组成的,比如这里说到的 50/1.0L 这个头,结构如下( canon EF 50/1.0 L USM ):
http://image2.qiniudn.com/26682-57043de0cfde11f18bb2db69e616184e
https://pic1.zhimg.com/16b05ed65b36a53bbe96bef4dee1c828_b.jpg
用了11片镜片。
每一片镜片不可能是无限大的,也就是说每一片镜片都得有个框。正因为有了这个限制,所以不是所有进入第一片镜片的光线最后都能到达成像平面的。如果你从镜头的后面看过去,你会看到好几个圈,这些圈要么是光圈叶片本身( 的像 ),要么是镜片的边框( 的像 )。比如看到光圈叶片的那个圈,实际上就是光圈叶片经过它后面那些透镜成的一个像。那么把每一个镜片的边框(包括光圈叶片)经过它后面那些镜片成的 像 一个个都画出来(这里强调一下这些圈都是实际边框的 像 ,不一定就是实际边框的样子。像可以比实际的边框大或者小,远或者近,完全取决于这个边框被其后面的镜组成像成什么样了),大概是下面这样的(不同角度的示意图,画了四个圈)
http://image2.qiniudn.com/26682-a5c22acc8eaf9a9aaa595b18b418475f
很容易看出来,从左往右数第三个圈,它负责挡住最多的光线,也就是说如果我从镜头后面看,那么看到的将会是这个圈(其他几个圈都比他大)——这就是孔径光阑(Aperture stop),在相机镜头里,就是光圈(Aperture)。针对不同对焦距离实际上孔径光阑是有可能有变化的,这又是一个另一个话题,不展开了。 https://pic2.zhimg.com/e58ebe59c2903219cf2e087772b8e9b9_b.jpg
很容易看出来,从左往右数第三个圈,它负责挡住最多的光线,也就是说如果我从镜头后面看,那么看到的将会是这个圈(其他几个圈都比他大)——这就是孔径光阑(Aperture stop),在相机镜头里,就是光圈(Aperture)。针对不同对焦距离实际上孔径光阑是有可能有变化的,这又是一个另一个话题,不展开了。

从这里可以看到,为什么焦外散斑(Bokeh)的形状会和光圈叶片的形状有关了——因为它控制了进来的光线的形状。光圈是五边形的,那么进来的光线就是五边形的,焦外散斑当然也是五边形的。比如 Canon EF 50/1.8 这个头,就是五边形的光圈
http://image2.qiniudn.com/26682-3d9f3dde0aa9b364bdd0998c6c84c2bd
这是我拍的,很明显看到五边形的焦外。 https://pic1.zhimg.com/2f3faad0349a0dd188f736bfb5f1bf6c_b.jpg
这是我拍的,很明显看到五边形的焦外。

但是有的镜头光圈是很圆的(或者至少全开光圈的时候是很圆的),确仍然有一些非圆形的焦外散斑,比如 Canon EF 70-200/2.8L IS( Canon 70-200mm f/2.8 IS )
http://image2.qiniudn.com/26682-07420fa97a335bcb8a55130cc4d6f43c
这种奇怪的鱼鳞一样的焦外是怎么来的? https://pic3.zhimg.com/a2a76653307c4430bc9765668ea06012_b.jpg
这种奇怪的鱼鳞一样的焦外是怎么来的?

其实有了上面那个示意图就很容易理解了,光线要到达成像平面,必须通过所有的圈。看看那个示意图的最后一个
http://image2.qiniudn.com/26682-d8194b3f48507551ddc1994b23aec8ee
四个圈重叠的部分,就是光线能够通过的部分——看看,这个鱼鳞的形状是不是!因为光圈(孔径光阑)太大了,以至于角度大的光线(也就是像图中那样从光轴外看过去而不是沿着光轴看过去)不仅会被光圈遮挡,还会被其他镜片的边缘遮挡,所以形成了鱼鳞形状的散斑。如果光圈小的话,就不会这样了,而是仅仅呈现光圈本身的形状。 https://pic2.zhimg.com/a81a7356d13b06e4d3aae39353d0a025_b.jpg
四个圈重叠的部分,就是光线能够通过的部分——看看,这个鱼鳞的形状是不是!因为光圈(孔径光阑)太大了,以至于角度大的光线(也就是像图中那样从光轴外看过去而不是沿着光轴看过去)不仅会被光圈遮挡,还会被其他镜片的边缘遮挡,所以形成了鱼鳞形状的散斑。如果光圈小的话,就不会这样了,而是仅仅呈现光圈本身的形状。
http://image2.qiniudn.com/26682-f85ffd7642de1a321ecb6d3ff49699b7
2014.04.03补充: https://pic1.zhimg.com/1b8bc6aa7c585880caaa91dcdd4409a0_b.jpg
2014.04.03补充:
评论中有人指出(Andrew Lau 同学抱歉 at 不上你)「半椭圆散景,发生这种情况的都不在图像正中,所以光轴要斜着看?」这里再解释得更直白一点吧。对这个疑问,回答为「是的」。其实不难理解,照片上中央的点感受的光线,一定是平行于光轴入射的,照片上边缘的点感受的光线,也一定是斜着入射的,根据对称性很容易得到这样的结论~下面放个剖面图更容易理解了:
http://image2.qiniudn.com/26682-e4ec103850f995b1b5f5e6e3505efba5
(顺便说一句,上图就是一个基本的双高斯结构的镜头,是上面 50/1.0 这只镜头的基础) https://pic2.zhimg.com/5f4ac730bb05ef6ea398029a45d2a9ad_b.jpg
(顺便说一句,上图就是一个基本的双高斯结构的镜头,是上面 50/1.0 这只镜头的基础)
补充完毕

有了这个基础,再解释 Canon EF 50/1.0L 这种奇怪的半椭圆形状的散斑就容易了,其实道理是一样的:不圆的光圈叶片+其他镜片边缘遮挡。上个图就明白了:
http://image2.qiniudn.com/26682-03d5ab2bd25f7f582e13f157346c3ed9
右图就是从前面 https://pic4.zhimg.com/3b55285dd820bad8af36f548f0109d7f_b.jpg
右图就是从前面 @蘇風 答案里拿过来的,看看左图重叠部分和右图的光斑形状,差不多的吧。当然左图我只用了两个圈,实际上如前所述,这只镜头有11片镜片,加上实际镜头的其他像差的影响,所以实际的光斑形状也更复杂一些了,但最本质的机制就是如上所述。

总结一下,造成奇怪焦外散斑的原因主要是三点:
1. 非常大的光圈。在上面的论述中看到了,如果光圈不足够大,那么光斑的形状就是光圈本身的形状,而不会有其他的变化。
2. 光圈本身不够圆。如果光圈很圆,那么一般只会出来鱼鳞状的光斑。
3. 其他像差。有其他像差的存在,对光斑的形状有更微妙的影响。

补充:
1. 有人提到的镜头后卡口的形状,当然可能有影响的,毕竟这个卡口也是一个框,在一定情况下也会遮挡光线。
2. 有人提到在镜头前放一个奇形怪状的纸片孔,可以拍出奇怪的光斑来。其实对比上面我说的内容就发现这是很正常的,纸片孔也是一个框,只要它经过后面镜组成像后比光圈来的小,那么进入相机的光线就会是那个孔的形状了。
DXO的有趣之处在于:你能看得懂的时候它就是最好的评测网站,你看不懂的时候它就是最差的评测网站。楼主既然来提问,那估计属于看不太懂那一类,所以DXOMARK对你而言恐怕参考价值不大,尤其是传感器部分。

1: DXO只测试相机的画质 ,但是一台相机除了画质以外... 显示全部 »
DXO的有趣之处在于:你能看得懂的时候它就是最好的评测网站,你看不懂的时候它就是最差的评测网站。楼主既然来提问,那估计属于看不太懂那一类,所以DXOMARK对你而言恐怕参考价值不大,尤其是传感器部分。

1: DXO只测试相机的画质 ,但是一台相机除了画质以外,对焦速度、手感、有多少按键多少波轮等等都很重要,它们往往决定了你拍起来爽不爽,甚至于能不能拍到, 你拍都拍不到还谈什么画质 ?同一块传感器放到不同机身上价格差个四五倍都很正常,尽管它们的画质可能是完全一样的。

2: DXO只测试RAW格式的画质,对逼格比较低的JPG格式是完全不理会的 。RAW的画质对那些水平比较高的摄影师来说非常重要,但JPG才是广大人民群众喜闻乐见的格式。有好的RAW不代表就有好的JPG,因为RAW的好坏是可以用客观标准(锐度,信噪比,色彩响应)来衡量的,而JPG的好坏则取决于群众的主观审美情趣,浓艳清淡高反差低反差这些东西都是各花入各眼,你要自己看了样片才知道。

3: 如果你确实需要看RAW画质的评测的话,那么DXO的评测可以说是鹤立鸡群 ,甚至于DPR这样看起来很专业的机构都被甩了好几条街,一个很明显的问题就是DPR根本不测实际ISO,而广泛流行的拍标板以DXO的标准来看同样是极其业余的。但这里还有一个问题:DXO测试出来的那些SNR曲线、MTF曲线之类一般人是看不懂的,所以他们必须用某种算法来把原始数据转化成直观的分数, 很不幸的是,原始数据是客观的,而算分的方法是主观的 ,这就导致了很多问题。这个话题可以扩展得很大,我举几个例子:

3.a:DXO计算动态范围时只看SNR=0dB的亮度,这也是工程上最常用的定义,但我们并不是工程师,而是摄影师,SNR=0dB的图像对摄影师而言并没有什么意义,四个字,画质太渣!国标规定的可接受画质是SNR=20dB,优秀是32dB,如果你以自己选定的标准来计算的话,可能会发现在DXO上评分很高的相机和评分很低的相机之间的差距并没有你想象得那么大。

3.b:DXO计算高感的方式是设定三个标准:18%亮度的SNR掉到30dB;动态范围掉到9EV;色深掉到18bit。以上三条满足任意一条则认为画质不可用,那么此时的ISO就代表了相机的高感水平。问题是一般来说照片上画质最糟糕的部分是暗部,而18%亮度属于中间调,此时的SNR低于30dB并不意味着暗部的SNR就一定很差,比如说EM1在18%亮度的SNR就不如EM5,但实际上暗光部分的SNR比EM5要强,从实拍样张来看也确实是EM1的高感好一点。这样的冤假错案在DXO上并不在少数。

说白了相机的SNR曲线是个很复杂的东西,在阴影部分以20dB/Decade速度增长,中间调逐渐变为10dB/Decade,到高光部分再逐渐下降为0dB/Decade,这个曲线从哪里开始、到哪里结束、中间的两个转折点大概在哪儿,都会导致相机在不同光线条件下表现出不同水平的画质,DXO有些分数只看SNR=0dB时的亮度,有些分数又只看18%亮度下的SNR,试图用曲线上的个别点的好坏来反映出整个相机的水平,这无疑是不太科学的。

反过来说,如果你自己会对曲线进行分析的话,那你就不需要借助DXO的算分体系了。这时我们就要说到DXO的好了:它可能是地球上唯一一个能给出相机的measured ISO, full snr response和color response这类数据的网站。所以我在开头就说了: 你能看得懂的时候,DXO就是最好的评测网站 。

那么你可能已经意识到想搞懂DXO并不是那么简单的事情,我认为与其浪费时间去学各种工科知识,不如记一些简单粗暴的结论:

A)全幅好于截幅好于M43。具体怎么个好法?M43的ISO100相当于截幅ISO200相当于全幅的ISO400(从SNR角度说)
B)全幅传感器里:3600W传感器好于2400W传感器好于一切佳能传感器
C)截幅传感器里:2400W好于2000W好于1600W,索尼比三星好一点但差距不够显著,千万不要买佳能
D)M43传感器:只要不是上古时代的松下传感器,那么新一代的松下和索尼都差不多

以上是传感器部分,有空再写镜头评测部分,不过整体思路是一样的:如果你搞不懂DXO的算分方法,那这个网站的镜头评测可以说处处是陷阱。

=====================================
更新:镜头评测部分

镜头最重要的指标当然是锐度,现在流行的方法是用MTF50表示,但是DXO有一套自己的体系:首先结合人眼视觉模型对MTF曲线进行加权积分,得到一条新的Acutance曲线,再通过某种方法算出一个叫PMPIX(可见分辨率)的分数,并且这一套流程的算法都没有公布,所以没人知道这个体系到底科不科学。有意思的是,DXO虽然也测了一套MTF数据,但它们并不在自己的网站上提供,而是把数据借给了DPR。我对比之后发现这两种方式得出的结果并不一定是匹配的,比如光看传统的MTF曲线的话,索尼的FE55简直是秒天秒地秒宇宙,比蔡司的OTUS55还要好,但以DXO自己的体系来看的话OTUS55要稍微强那么一点。不过两者之间的差距没有那么显著。

我们姑且认为DXO这套体系比传统的MTF更科学,但这里面还是有很多陷阱。

比如说,DXO会给镜头打一个总分,下面还分锐度,T值,色散,暗角,畸变等子项分数。按一般人的直觉来看,所谓总分应该就是子项的加权平均吧?实际情况却是 DXO的总分跟子项几乎没有关系 。总分考察的是机身+镜头在固定光照和固定快门速度下的SNR+锐度,既然是固定光照+固定快门,那光圈大的镜头毫无疑问占尽优势,SNR随意碾压小光圈,所以DXO上几乎总是光圈更大的镜头分数更高,而且best at几乎也总是在最大光圈,因为全开哪怕不锐也能得到SNR的巨大加成。而佳能的相机因为SNR表现不佳,在这项评比里自然是被索尼尼康之流打得连妈妈都不认识了。

至于 Sharpness(也就是PMPIX)这个分数展示的则是镜头所能达到的最大锐度,不管它来自哪个焦段、哪个光圈。 那现在我给你两支镜头,第一支F1.8时的表现是10分,F4时是11分,F8时是12分,第二支F1.8时的表现是3分,F4时是5分,F8时达到13分了,你会选哪一支?反正我肯定选第一支,但是DXO会告诉你第二支的分数更好。 另外DXO对中心锐度更加看重,中心锐度高而边角差的镜头得分会比中心和边角平衡的镜头更高 ,不过具体的权重并没有公布。

总而言之,镜头评测跟传感器评测的问题有点类似,就是DXO试图用一些很简化的数据去量化一套很复杂的系统,这个任务在我看来是比较有挑战性的,怎么弄都有争议,所以真想不被误导的话还是多学学相机理论,掌握直接分析原始数据的能力。
匿名用户

吴玮 回答了问题 2016-10-06 12:1910 个回复 不感兴趣

如何用卡片机拍出好照片?

赞同来自:

不是来回答问题的,我他妈的实在是烦了“器材不是问题”“技术不是问题”“拍的不够好是因为离的不够近”这几句傻逼话。

器材怎么就不是问题了。专业化程度高的相机能更好的发挥摄影师的能动性,很多时候主观的诉求不是构图色彩就能表达清晰,你需要相机对画面明暗分布、色调倾... 显示全部 »
不是来回答问题的,我他妈的实在是烦了“器材不是问题”“技术不是问题”“拍的不够好是因为离的不够近”这几句傻逼话。

器材怎么就不是问题了。专业化程度高的相机能更好的发挥摄影师的能动性,很多时候主观的诉求不是构图色彩就能表达清晰,你需要相机对画面明暗分布、色调倾向做出你想要的还原;成像和记录系统好的相机能还原更多的细节,谁不追求完美,我承认很多模糊照片牛逼的不行,但要是细节再丰富点儿,那就是战斗机了;一百多年前他们用破木箱子加干板的确创作了很多名作,假设,我只是恨傻逼的假设下,他们要是有好的照相机,人类的文化不是更丰富么;卡帕的诺曼底登陆拍的模模糊糊的,它的艺术价值我一直不觉得有多少,历史文化价值的确牛逼透顶,但你要清楚这个匈牙利人跟着大老美一起跳到海里去登陆,相机的稳定性、安全性、便携性不够牛逼,他能这么得瑟吗;

技术怎么就不是问题,同样的场景你可以选择不操心的傻瓜相机,那意味着你只能去操控构图和选择用光。相比使唤专业相机的,你明显就输在了画质、影调、层次表现上;同样使唤专业相机的人,技术的不够娴熟,你的灵感会浪费在满头大汗的测光、计算、思考。

近距离摄影能减少空气中的介质对成像的影响。远距离长焦摄影时,大量的水分会导致物体反射光色散。靠近摄影是有一定道理的,很多时候利用靠近的夸张变形能得到高于生活的艺术效果。顺便说下:卡帕那句话的原话是“如果你拍得不够好,是因为你离子弹不够近” 要试试吗?
白平衡非常重要。一句话:偏色也要按照基本法

你有没有想过为什么在一些昏黄的灯光下拍摄的照片能够通过白平衡调节而让一些色彩区分不明显/看起来黄不拉几的画面产生出丰富的色彩?
为什么在某些日光灯管下拍摄的照片无论怎么调节总会有脸色不好看,或者不少颜色失真的状况?... 显示全部 »
白平衡非常重要。一句话:偏色也要按照基本法

你有没有想过为什么在一些昏黄的灯光下拍摄的照片能够通过白平衡调节而让一些色彩区分不明显/看起来黄不拉几的画面产生出丰富的色彩?
为什么在某些日光灯管下拍摄的照片无论怎么调节总会有脸色不好看,或者不少颜色失真的状况?


白平衡是物质在不同色温光线照射下表面色彩发生变化的规律,这里有一套变化的法则,是色彩学的基本原理。而非你所说的随便拉。


其次是人眼在不同的色温环境下会去自动适应当前色温调节人眼所见的画面以获得有一定对比度的色彩组合,能够让白色的物体继续显得更白;比如在钨丝灯下呆久了一到室外觉得蓝的厉害。而这一套色彩变化仍然是有规律的。人依托白色物体来判断现实的色彩,可以说白平衡是否准确是色彩可信度的重要标准。


如果你在后期的过程中忽视了这套规则瞎改动色调使得画面色彩超出折这套规律就会让人觉得非常奇怪,失真。当然艺术创作需要除外。

因此如果想要获得让人看了觉得真实可信的色彩,白平衡准确是后期的第一步。在光线条件极为恶劣的环境下甚至需要将某些色彩饱和度降为零来“人造”白色,使得画面中拥有可辨识的白平衡基础,以此欺骗人眼让它觉得色彩可信。

一个简单的原则是白色的地方仍然是白色;在此基础之上,此刻画面的各种色彩的显现就被认为是合理的。那么对画面进行各种色彩调整也必须基于此刻的色彩,否则就有失真的可能。

街头摄影常常是偏色的重灾区。为了塑造某种“氛围”,不少人选择把白平衡拉歪。
而3Dluts教程里似乎也重点强调过,白平衡准确是根基。一切画面色彩氛围的变化要依托白平衡的法则:白色仍然为白色。

http://image2.qiniudn.com/26682-46e1a91519c651d94fe84124e43c00af
https://pic1.zhimg.com/0fad91dd7c3b16dc9343938acf80081c_b.jpeg
模拟路灯下的昏黄感,但白色的衬衣仍然是白色
http://image2.qiniudn.com/26682-b4f32118aaee724747ac141881f9e7cc
https://pic4.zhimg.com/9e6d62ca8cde6b12f4de27532dbc14d3_b.jpeg
白色的伞架仍为白色,其他色彩的HSL依托此状态再变化。

而实际上是通过降低其橙色和黄色的饱和度来制造出了这部分白色。因为伞架本来就是白色,将其还原之后人眼也认为可信,自然就觉得画面相应的其他色彩也更加可信了。
http://image2.qiniudn.com/26682-09cd542ba9c7e3631cc013f0d0837acb
https://pic3.zhimg.com/0ea1c79eb3da760f49320994a9f362d6_b.jpeg
白色的云仍然要为白色。
http://image2.qiniudn.com/26682-3df4745c63e85e92af7ada5f948dd48c
https://pic2.zhimg.com/2bb3d82a41b3be2cb013bf49ef936709_b.jpeg
就算是看起来很重口,调子很长的画面,白色的伦敦眼和游船也是白色。

在此基础上人眼才觉得这个画面虽然色彩跟平时看到的不一样,但仍然“可信”。

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这个例子是上文所说为了创作需要刻意偏色的情况。对作者色彩把控/氛围塑造的能力要求很高不小心就会玩儿砸,需要慢慢摸索。
白平衡非常重要。一句话:偏色也要按照基本法

你有没有想过为什么在一些昏黄的灯光下拍摄的照片能够通过白平衡调节而让一些色彩区分不明显/看起来黄不拉几的画面产生出丰富的色彩?
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白平衡非常重要。一句话:偏色也要按照基本法

你有没有想过为什么在一些昏黄的灯光下拍摄的照片能够通过白平衡调节而让一些色彩区分不明显/看起来黄不拉几的画面产生出丰富的色彩?
为什么在某些日光灯管下拍摄的照片无论怎么调节总会有脸色不好看,或者不少颜色失真的状况?


白平衡是物质在不同色温光线照射下表面色彩发生变化的规律,这里有一套变化的法则,是色彩学的基本原理。而非你所说的随便拉。


其次是人眼在不同的色温环境下会去自动适应当前色温调节人眼所见的画面以获得有一定对比度的色彩组合,能够让白色的物体继续显得更白;比如在钨丝灯下呆久了一到室外觉得蓝的厉害。而这一套色彩变化仍然是有规律的。人依托白色物体来判断现实的色彩,可以说白平衡是否准确是色彩可信度的重要标准。


如果你在后期的过程中忽视了这套规则瞎改动色调使得画面色彩超出折这套规律就会让人觉得非常奇怪,失真。当然艺术创作需要除外。

因此如果想要获得让人看了觉得真实可信的色彩,白平衡准确是后期的第一步。在光线条件极为恶劣的环境下甚至需要将某些色彩饱和度降为零来“人造”白色,使得画面中拥有可辨识的白平衡基础,以此欺骗人眼让它觉得色彩可信。

一个简单的原则是白色的地方仍然是白色;在此基础之上,此刻画面的各种色彩的显现就被认为是合理的。那么对画面进行各种色彩调整也必须基于此刻的色彩,否则就有失真的可能。

街头摄影常常是偏色的重灾区。为了塑造某种“氛围”,不少人选择把白平衡拉歪。
而3Dluts教程里似乎也重点强调过,白平衡准确是根基。一切画面色彩氛围的变化要依托白平衡的法则:白色仍然为白色。

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模拟路灯下的昏黄感,但白色的衬衣仍然是白色
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白色的伞架仍为白色,其他色彩的HSL依托此状态再变化。

而实际上是通过降低其橙色和黄色的饱和度来制造出了这部分白色。因为伞架本来就是白色,将其还原之后人眼也认为可信,自然就觉得画面相应的其他色彩也更加可信了。
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白色的云仍然要为白色。
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就算是看起来很重口,调子很长的画面,白色的伦敦眼和游船也是白色。

在此基础上人眼才觉得这个画面虽然色彩跟平时看到的不一样,但仍然“可信”。

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这个例子是上文所说为了创作需要刻意偏色的情况。对作者色彩把控/氛围塑造的能力要求很高不小心就会玩儿砸,需要慢慢摸索。
白平衡非常重要。一句话:偏色也要按照基本法

你有没有想过为什么在一些昏黄的灯光下拍摄的照片能够通过白平衡调节而让一些色彩区分不明显/看起来黄不拉几的画面产生出丰富的色彩?
为什么在某些日光灯管下拍摄的照片无论怎么调节总会有脸色不好看,或者不少颜色失真的状况?... 显示全部 »
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你有没有想过为什么在一些昏黄的灯光下拍摄的照片能够通过白平衡调节而让一些色彩区分不明显/看起来黄不拉几的画面产生出丰富的色彩?
为什么在某些日光灯管下拍摄的照片无论怎么调节总会有脸色不好看,或者不少颜色失真的状况?


白平衡是物质在不同色温光线照射下表面色彩发生变化的规律,这里有一套变化的法则,是色彩学的基本原理。而非你所说的随便拉。


其次是人眼在不同的色温环境下会去自动适应当前色温调节人眼所见的画面以获得有一定对比度的色彩组合,能够让白色的物体继续显得更白;比如在钨丝灯下呆久了一到室外觉得蓝的厉害。而这一套色彩变化仍然是有规律的。人依托白色物体来判断现实的色彩,可以说白平衡是否准确是色彩可信度的重要标准。


如果你在后期的过程中忽视了这套规则瞎改动色调使得画面色彩超出折这套规律就会让人觉得非常奇怪,失真。当然艺术创作需要除外。

因此如果想要获得让人看了觉得真实可信的色彩,白平衡准确是后期的第一步。在光线条件极为恶劣的环境下甚至需要将某些色彩饱和度降为零来“人造”白色,使得画面中拥有可辨识的白平衡基础,以此欺骗人眼让它觉得色彩可信。

一个简单的原则是白色的地方仍然是白色;在此基础之上,此刻画面的各种色彩的显现就被认为是合理的。那么对画面进行各种色彩调整也必须基于此刻的色彩,否则就有失真的可能。

街头摄影常常是偏色的重灾区。为了塑造某种“氛围”,不少人选择把白平衡拉歪。
而3Dluts教程里似乎也重点强调过,白平衡准确是根基。一切画面色彩氛围的变化要依托白平衡的法则:白色仍然为白色。

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白色的伞架仍为白色,其他色彩的HSL依托此状态再变化。

而实际上是通过降低其橙色和黄色的饱和度来制造出了这部分白色。因为伞架本来就是白色,将其还原之后人眼也认为可信,自然就觉得画面相应的其他色彩也更加可信了。
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白色的云仍然要为白色。
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就算是看起来很重口,调子很长的画面,白色的伦敦眼和游船也是白色。

在此基础上人眼才觉得这个画面虽然色彩跟平时看到的不一样,但仍然“可信”。

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这个例子是上文所说为了创作需要刻意偏色的情况。对作者色彩把控/氛围塑造的能力要求很高不小心就会玩儿砸,需要慢慢摸索。
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你有没有想过为什么在一些昏黄的灯光下拍摄的照片能够通过白平衡调节而让一些色彩区分不明显/看起来黄不拉几的画面产生出丰富的色彩?
为什么在某些日光灯管下拍摄的照片无论怎么调节总会有脸色不好看,或者不少颜色失真的状况?


白平衡是物质在不同色温光线照射下表面色彩发生变化的规律,这里有一套变化的法则,是色彩学的基本原理。而非你所说的随便拉。


其次是人眼在不同的色温环境下会去自动适应当前色温调节人眼所见的画面以获得有一定对比度的色彩组合,能够让白色的物体继续显得更白;比如在钨丝灯下呆久了一到室外觉得蓝的厉害。而这一套色彩变化仍然是有规律的。人依托白色物体来判断现实的色彩,可以说白平衡是否准确是色彩可信度的重要标准。


如果你在后期的过程中忽视了这套规则瞎改动色调使得画面色彩超出折这套规律就会让人觉得非常奇怪,失真。当然艺术创作需要除外。

因此如果想要获得让人看了觉得真实可信的色彩,白平衡准确是后期的第一步。在光线条件极为恶劣的环境下甚至需要将某些色彩饱和度降为零来“人造”白色,使得画面中拥有可辨识的白平衡基础,以此欺骗人眼让它觉得色彩可信。

一个简单的原则是白色的地方仍然是白色;在此基础之上,此刻画面的各种色彩的显现就被认为是合理的。那么对画面进行各种色彩调整也必须基于此刻的色彩,否则就有失真的可能。

街头摄影常常是偏色的重灾区。为了塑造某种“氛围”,不少人选择把白平衡拉歪。
而3Dluts教程里似乎也重点强调过,白平衡准确是根基。一切画面色彩氛围的变化要依托白平衡的法则:白色仍然为白色。

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白色的伞架仍为白色,其他色彩的HSL依托此状态再变化。

而实际上是通过降低其橙色和黄色的饱和度来制造出了这部分白色。因为伞架本来就是白色,将其还原之后人眼也认为可信,自然就觉得画面相应的其他色彩也更加可信了。
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白平衡是物质在不同色温光线照射下表面色彩发生变化的规律,这里有一套变化的法则,是色彩学的基本原理。而非你所说的随便拉。


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如果你在后期的过程中忽视了这套规则瞎改动色调使得画面色彩超出折这套规律就会让人觉得非常奇怪,失真。当然艺术创作需要除外。

因此如果想要获得让人看了觉得真实可信的色彩,白平衡准确是后期的第一步。在光线条件极为恶劣的环境下甚至需要将某些色彩饱和度降为零来“人造”白色,使得画面中拥有可辨识的白平衡基础,以此欺骗人眼让它觉得色彩可信。

一个简单的原则是白色的地方仍然是白色;在此基础之上,此刻画面的各种色彩的显现就被认为是合理的。那么对画面进行各种色彩调整也必须基于此刻的色彩,否则就有失真的可能。

街头摄影常常是偏色的重灾区。为了塑造某种“氛围”,不少人选择把白平衡拉歪。
而3Dluts教程里似乎也重点强调过,白平衡准确是根基。一切画面色彩氛围的变化要依托白平衡的法则:白色仍然为白色。

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模拟路灯下的昏黄感,但白色的衬衣仍然是白色
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白色的伞架仍为白色,其他色彩的HSL依托此状态再变化。

而实际上是通过降低其橙色和黄色的饱和度来制造出了这部分白色。因为伞架本来就是白色,将其还原之后人眼也认为可信,自然就觉得画面相应的其他色彩也更加可信了。
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白色的云仍然要为白色。
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这个例子是上文所说为了创作需要刻意偏色的情况。对作者色彩把控/氛围塑造的能力要求很高不小心就会玩儿砸,需要慢慢摸索。

如果后期都要主观地去偏色,那么纠结白平衡准不准是不是然并卵?

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